***************

Города как такового по-прежнему нет. На берегах бухт Наама и Миха раскинулись огромные туристические комплексы, перемежаемые кусками захламленной строительным мусором пустыни. И только в одном месте есть что-то отдаленно напоминающее приморскую набережную и две торгово-пешеходных улицы, со всех сторон окруженные отелями, барами и дискотеками.

Дахаб

Этот городок (название в переводе с бедуинского означает «золото») привлекает самостоятельных путешественников значительно больше, чем раскрученный у нас Шарм-эль-Шейх. Проживание, походы по кафе и ресторанам, аренда автомашин и оборудования в дайверских центрах здесь обходятся значительно дешевле. Кроме того, Дахаб идеально подходит в качестве отправной точки для исследования синайских достопримечательностей.
В 70-е годы прошлого века Дахаб, который тогда был временно оккупирован Израилем, «открыли» западные бэкпакеры. Хотя сейчас и здесь появляются новые современные отели, общая атмосфера на курорте пока остается все такой же расслабленной.
Наши соотечественники приезжают в Дахаб отдохнуть недельку-другую, зависают на всю зиму или совсем перебираются сюда жить. Центром русской общины стал «Дахаб-клуб» в Лайтхаузе (Light House). Здесь можно узнать новости из России, поделиться впечатлениями попросить совета у тех, кто уже давно освоился в Египте. Именно таким образом мы и узнали, где нам обязательно стоит побывать.

Гора Моисея

Говорят, именно здесь библейский пророк Моисей получил скрижали закона с десятью заповедями. Сейчас сюда приходят как паломники, так и многочисленные туристы. Бедуины предлагают подвести вверх (примерно на две трети) на верблюде, но значительно интереснее, хотя и тяжелее, подниматься к вершине пешком по вырубленным в скалах «ступенькам» - разнокалиберным плоским камням. По разным подсчетам их там примерно 3300-3600. От попытки подсчитать точное количество быстро пришлось отказаться – камней там много, но какой из них является «ступенькой», а какой просто обычным камнем, невозможно, да и сама тропа периодически раздваивается.
По пути периодически встречаются кафешки и сувенирные лавки, а на самой вершине живет торговец сувенирами и горячим кофе Мухаммед. Он перенял от приходивших сюда русских паломников добрый десяток обиходных слов и пристрастился к необычному для бедуина увлечению спиртным – как отказаться, если наши соотечественники просто не могут пить в одиночестве и от щедроты душевной всегда готовы поделиться.
После заката туристы свалили вниз в отели, а мы остались ночевать на самой вершине (высота 2285 м). С наступлением темноты задул пронизывающий до костей ветер. Мухаммед предложил в аренду одеяла, но мы предпочли поставить палатку и ночевать в своих спальных мешках. Еще затемно стали подтягиваться паломники и возвращаться туристы. При появлении первых солнечных лучей на вершине уже яблоку негде было упасть. А шум стоял как в базарный день на каком-нибудь колхозном рынке: одни хором распевали псалмы, другие что-то кричали, третьи непрерывно щелкали затворами фотоаппаратов.
Монастырь Святой Екатерины. Монастырь расположен на высоте 1570 м в седловине между горами Моисея и Екатерины, на том самом месте, где Бог предстал перед Моисеем в образе Неопалимой Купины. Первые монахи-отшельники появились здесь уже в начале III века, а в 324 г. построили капеллу. В 537 г. по приказу императора Юстиниана ее обнесли крепостной стеной и создали монастырь Пресвятой Девы Марии. Для его строительства и охраны из Румынии пригнали рабов. Их потомки продолжают заниматься делом своих предков, хотя они уже полностью переняли бедуинские обычаи и язык, приняли ислам.
В VI веке на самой высокой горе Синайского полуострова монахи «обнаружили» обнаружили мощи мученицы Екатерины, чудесным образом перенесенные туда ангелами из Александрии. Для их хранения на вершине построили часовню, а после начала набегов кочевников спрятали в монастырской церкви, под защитой высоких крепостных стен. Именно с тех пор монастырь и получил свое нынешнее название.
В древности у монастыря вообще не было входных дверей. Все необходимые для его жизнедеятельности предметы и скудное пропитание поднимали на стену с помощью веревок. Позднее двери все же сделали, но они большей частью закрыты. Попасть на территорию монастыря можно только с 9.30 до 12.00. Но и при этом для паломников и туристов доступна только малая часть монастыря – церковь с часовней, в которой хранятся череп и кисть святой Екатерины, музей с уникальной коллекцией икон и куст, выращенный из побега того самого несгораемого куста, в образе которого древний Иегова предстал перед Моисеем.
Вход на остальную территорию открыт только для монахов и избранных паломников – мужского пола. В их числе оказались и мы, но исключительно благодаря тому, что Михалис поразил монахов своим знанием греческого языка. Отец Анектариос устроил для нас очень подробную экскурсию, и в результате мы опоздали на автобус. Пришлось проситься на ночлег. На одну ночь мне с фотографом выделили две кровати в большой угловой комнате. Женскую половину нашей группы поселили за территорией монастыря в гостинице, куда вход закрыт уже для мужчин. Почти на сутки мы оказались разделенными и встречались только изредка на нейтральной территории.
Жизнь в монастыре проста и аскетична. В монашеских кельях нет парового отопления, приходится днем надевать теплую шерстяную одежду, а по ночам накрываться несколькими одеялами и включать электрические обогреватели. Причем, по словам отца Джорджа, еще буквально 15 лет назад на всю ночь свет отключали (с 21.00 до 09.00).
Погода в горах нестабильная – зимой бывает снег, а за неделю до нашего приезда разразилась необычно сильная гроза. Было в этом году и землетрясение. Колокольня так сильно раскачивалась, что колокола (кстати, все отлитые в России в начале XIX века) стали раскачиваться и бить.

Синайская «радуга»

В горах немного севернее Дахаба проходит ежегодный фестиваль «rainbow». Принять в нем участие значительно проще, чем попасть на закрытую монастырскую территорию. Нет никаких ограничений ни по полу, ни по вере, ни по национальности. От назойливой толпы любопытных и праздношатающихся туристов защищает только удаленность места его проведения. Хотя оно и находится всего-то в 30-40 километрах от Дахаба, но на машине туда нельзя. Приходится долго идти пешком по рыхлому песку – вначале по берегу моря, а затем вверх по извилистому ущелью, ориентируясь по рукописной довольно приблизительной схеме. Когда стемнело, идти стало немного легче, жара спала, а малозаметная при дневном свете тропа «светиться».
В брошенной и постепенно разрушающейся бедуинской деревне в течение месяца живет примерно 30-50 человек (одни уезжают, но вскоре на их место прибывают другие) - израилитяне, американцы, швейцарцы, южноафриканцы… Среди них есть и русские из Санкт-Петербурга - Владимир с девушкой, известной в среде хиппи как Синица. Собрав деньги на самый дешевый «горящий» чартер, они на две недели обеспечили себе простую жизнь, возможность общаться с единомышленниками и спать посреди пустыни под звездами.
Синайская «радуга» отличается от других аналогичных фестивалей своей ориентацией на здоровый образ жизни. Запрещается пить и курить, разводить костры, питаться предписано исключительно сырыми овощами и фруктами. Не всем такие строгие порядки нравятся, поэтому ежедневно возникают диспуты на тему «Что лучше: свобода или самоограничение?». Все спорят до хрипоты, отстаивая свое мнение. Владимир с Синицей в пререкания не вступают, но и отказываться от своих привычек к горячей пище не хотят. Они устроились в самом дальнем доме (вернее, во дворе, сам дом почти полностью развалился) и готовят себе на костре то чай, то суп, то те же самые овощи, но вареные. К счастью, в воде недостатка нет. В деревне сохранилось несколько полуразрушенных колодцев. Фанатичные сторонники сыроедения пьют ее сырой. Хотя, может, и зря.
По утрам в общине строго-настрого запрещено говорить. Предписано если и не хранить полное молчание, то хотя бы не нарушать чужой покой своими разговорами. По вечерам все усаживаются в круг – в самом центре оазиса. Дежурный раздает всем кабачки, огурцы, помидоры, бананы. Потом начинаются песни под гитару и барабаны, танцы, сбор пожертвований на общие нужды. В ночь полной луны по примеру австралийских аборигенов все жители коммуны и спать улеглись кругом – ногами к центру. А мы отправились в обратный путь в Дахаб, а оттуда в Нувейбу на идущий в Иорданию паром.

Иордания ->

Наш телефон: (495) 486-99-37