Автор - Екатерина Маслова :

Любите ли Вы пигмеев так, как люблю их я?
Некоторые знакомые спрашивают меня: "А зачем ехать в такую даль и жить в деревне пигмеев, если в "Клубе кинопутешествий" все это неоднократно показали?" Большинство людей проживает на этой Земле лишь одну жизнь. У меня этих жизней много, и одну из них я прожила в мае 2004 года в странах Восточной Африки Уганде и Руанде.

Животные
Немного справочной информации. Главная достопримечательность этих стран - обитающие на склонах вулканического горного массива Вирунга горные гориллы, находящиеся на грани вымирания. Всего 305 особей этого вида живет в горах на границе Уганды, Руанды и Заира, и это единственное место их обитания в мире. В течение восемнадцати лет жила в тесном контакте с этими замечательными большими животными американская исследовательница Диана Фосси, организовавшая кампанию против истребления горилл. Сейчас в каждой из этих стран существуют организации по их охране. Чтобы увидеть горных горилл, со всего мира приезжают туристы, которым в течение часа разрешают понаблюдать за одной из групп горилл.

Гориллы в основном не обращают внимания на глазеющих на них туристов, они необыкновенно дружелюбны к людям вопреки сложившемуся мнению об их агрессивности. Иногда они пытаются идти на контакт с туристами, но злые рейнжеры пресекают такие попытки, разгоняя горилл и туристов в разные стороны.

В других национальных парках Руанды и Уганды можно увидеть другие виды приматов. Так лес Кибале на западе Уганды известен большим количеством шимпанзе. Наблюдение за шимпанзе отличается от наблюдения за гориллами. Несколько часов мы с бешеной скоростью бегали по лесу в погоне за орущей стаей. Когда мы оказались в центре этой стаи, мне стало страшно, казалось, что нападут.

В Кибале обитают также черно-белые колобусы, краснохвостые макаки, они летают очень высоко в кронах деревьев, и другие животные.

Места для ночлега в парке предлагаются разнообразные. Я выбрала tree-house - домик на дереве, расположенный на расстоянии примерно километра от всей остальной цивилизации. В начале ночи я проснулась от звуков шагов - кто-то пришел к моему домику. Одна, в середине леса, на дереве! А эта тварь еще и не отвечает на вопросы типа "Who is here?". Я так перепугалась! В одной руке нож, в другой - фонарь, так я скакала от окна к окну со своими глупыми вопросами. О том, чтобы пойти ночью смотреть животных, как я планировала, уже не было и речи. Конечно, я боялась, что это человек. Через несколько часов паники я начала успокаиваться, поняв, что если бы это был человек, собирающийся сделать какое-нибудь грязное дело, то он бы его уже сделал. Остаток ночи я провела в кровати, не выпуская ножа из руки, а тварь все ходила вокруг домика и по его крыше.

Утром рейнжеры долго смеялись над моим ночным приключением, но так и не смогли сказать, что за зверь это был. Мое предположение, что это была обезьяна, было опровергнуто, так как обезьяны не ночные животные, они ночью спят. По предположению известного путешественника, зоолога Владимира Динеца, это был кто-то из кошачьих: циветта или леопард. Остается довериться мнению специалиста.

Другой не менее интересный парк Уганды - Квин Элизабет. Экономя время, на перекладных я затемно добралась до парка. Ходить по парку самостоятельно и ночевать где попало не рекомендуется, все-таки там живут львы и другие опасные животные. В парке есть кемпинг, где я и собиралась ночевать. Работники парка долго пытались меня отговорить, так как мое путешествие проходило в сезон дождей, туристов вообще было очень мало, а в кемпинге просто никого. Тем интереснее, жить одной на полянке и наблюдать ночью диких животных. Хозяин кемпинга в сумерках пошел показывать мне место для кемпинга. Вдруг, проходя по тропинке, он хватает меня за руку и бежать в обратную сторону - слон на дороге. Пришлось звонить по мобильному другим сотрудникам парка, чтобы присылали за нами машину, и пережидать, когда слон уйдет. Когда же мы добрались до заветной полянки для кемпинга, на противоположной стороне полянки появились огромные силуэты целого семейства слонов, они пересекали полянку и останавливались в кустах, окаймляющих эту полянку, для ночной трапезы. Слоны появлялись все новые и новые. Кроме слонов, пришли еще несколько бегемотов. С хозяином кемпинга удалось договориться, чтобы я бросила вещи в домике, но всю ночь сидела на этой полянке и наблюдала за животными. Слоны и бегемоты разбрелись по кустам и несколько часов там чавкали и хрюкали. Кричала гиена, но на полянке так и не появилась. Под утро я ушла в домик поспать пару часов. А когда утром вышла из домика, картина была совершенно другая: никаких слонов и бегемотов, зато прямо вокруг домика гуляли антилопы waterback, аисты марабу и дикие лохматые свиньи. Антилопы, жаль, были очень пугливые, зато свиньи оказались очень ласковые. Так я думала, пока мне не объяснили, что они ко мне идут только потому, что у меня в пакете бананы. В этот день я съездила на сафари по парку и покаталась на лодке по каналу, посмотрев других животных, и отправилась дальше.

Люди
Еще немного справочной информации. Людей Уганды и Руанды обычно делят на три подвида: хуту, тутси и пигмеи батва. В середине ХХ века бельгийские колонизаторы разожгли взаимную ненависть между хуту и тутси для отвлечения местного населения от национально-освободительной борьбы. В результате эта ненависть вылилась в жесточайшие акты геноцида, наиболее масштабный из которых имел место в 1994 г., когда было убито 800 тысяч тутси.

Недалеко от столицы Руанды Кигали расположен мемориальный комплекс, посвященный геноциду. В настоящее время люди Руанды стремятся к миру и чаще всего не различают на улице, кто хуту, а кто тутси.

Пигмеи же от обычных негров отличаются своим маленьким ростом. Живут они в горных районах вблизи границ Уганды, Заира и Руанды. Их не так много - 1% населения, и живут они отдельными деревнями, которые не так легко найти, особенно если у Вас дефицит времени.

Найти пигмейскую деревню мне помог за определенную мзду один негр из Угандийского пограничного городка Кисоро. Приехали мы в эту деревню поздно вечером. Еще пару часов продолжались переговоры негра с главной пигмейской бабушкой, бабушка категорически отказывалась оставлять меня ночевать в деревне. Во-первых, пигмеям было неловко за свои маленькие домики, в которых, они думали, что я не поместилась бы. Во-вторых, они боялись, что я могу у них вдруг умереть и тогда получится, что они виноваты. Еще они хотели получить разрешение главного пигмея их района, который жил довольно далеко, и идти к нему в темноте никто не хотел. Ехать назад в город я отказалась. Мое заявление о том, что я буду жить в палатке рядом с деревней, пигмеям тоже не понравилось, так как я могла умереть и в палатке, и тогда пигмеи все равно будут виноваты. И переговоры продолжались дальше.

Тут бабушке пришла в голову новая мысль: "Раз, негр, ты ее сюда привез, ты здесь с ней и оставайся, вот вам кровать, а мы будем спать под кроватью". "Ну уж нет, - говорю я, - не согласна я с этим негром на кровати спать, под кроватью с пигмеями куда интереснее". Удалось все-таки избавиться от негра, оставили они меня одну на этой кровати ночевать. Сколько человек при этом спало под кроватью, мне так и не удалось сосчитать. Были точно две женщины, несколько детей, может, еще кто-нибудь.

На ужин, впрочем, как и на завтрак, меня потчевали традиционной пигмейской едой - вареной картошкой с бобами, гадость редкая, похоже, даже без соли. Вместо чая - вода из горной речки.

Народ, вообще, веселый, песни и пляски у них - образ жизни. Заплакал новорожденный ребенок - мамаша привязала его на спину и пошла танцевать под собственную песню. Ребенок быстро угомонился, а мамаша дальше в свое удовольствие продолжает отплясывать. Пыталась и я освоить азы их танцев, чем вызвала бурную радость всей деревни.

Расставались друзьями, хотелось пожить у них еще, но меня впереди ждали другие приключения.

Белый Нил
Очередная справка. Великая река Нил образуется слиянием двух рек: Белого Нила и Голубого Нила. Голубой Нил вытекает из озера Тана. Чтобы увидеть красивейшие водопады на истоке Голубого Нила, нужно отправиться в Эфиопию. Белый Нил начинается на территории Уганды, он вытекает из озера Виктория. Исток Белого Нила довольно широк и глубок, берега очень живописны, пороги и водопады впечатляющие.

Местные турфирмы не без помощи европейцев организовывают сплавы по истоку Нила на рафтах, маленьких плотиках, каяках. В последний день своего путешествия я поехала на рафтинг. Если бы я заранее знала, что это такое… Наверно, понять меня могут люди, так же не умеющие плавать, как и я. Первым потрясением для меня была тренировка переворачивания рафта. Спас меня англичанин, он предложил делать все эти упражнения с ним за руку. Потом начался сплав. Первый же наш порог был 4-й категории сложности. "Forward paddle", "stop paddle", "get down" - командовал инструктор. Последняя команда означает, что начинается порог и все должны спрятаться на дно рафта. Я пыталась держаться за смелого англичанина, решив, что это надежно, но как только мы вошли в порог, рафт полностью оказался под водой, меня из рафта выкинуло, и я летала несколько секунд где-то в этой воде. И вдруг все закончилось: я счастливым образом приземлилась в рафт, на противоположный его конец, рядом с инструктором. Так и не знаю, судьба ли меня туда принесла или инструктор меня словил.

А впереди были еще 3 порога 5-й КС, каждый из которых для меня был очередным стрессом. Я уже не держалась за иностранцев, поняв, что это бесполезно. Предвкушая очередной порог, не дожидаясь команды "get down", я пряталась на дно, крепко вцеплялась в веревку, привязанную к рафту, и только думала, как бы этот рафт не перевернулся. Закалившись на этих порогах, последний порог, 1-й КС, я прошла стоя!

Мне повезло, мой самолет улетал в Москву вечером, и я не могла участвовать в рафтинге целый день. А у них был еще порог 6-й КС, где рафт перевернулся-таки, но все благополучно спаслись и были счастливы. А я спокойно вздохнула в самолете, что после всех приключений в этих диких странах с сумасшедшей природой осталась жива и возвращаюсь домой.