Погода

Не от хорошей жизни он уехал из Узбекистана. Здесь в башкирской глуши он купил дом в деревне и несколько коров. Теперь обживается.
Наконец-то остановился «УАЗ-ик». В нём водитель (молодой парень) и нетрезвый пассажир с лицом похожим на большой красный самовар, как оказалось, отец водителя. Они ехали до какой-то деревни, совсем рядом. «Самовару» очень хотелось поболтать, узнав о моих намерениях, он велит сыну везти меня до самой переправы. Попутчики оказались очень словоохотливыми. Речь дошла до политики. «Самовар», видать, был каким-то начальником здесь. Он критиковал разгильдяйство и бесхозяйственность большинства российских граждан, в противовес приводил примеры рачительности на Западе. По работе ему приходилось несколько раз бывать в Европе.
Перебравшись через Каму, я оказался в Удмуртии, в районе деревни Боярка. Здесь очень красиво. Мой путь лежит на Ижевск, где живёт мой товарищ-путешественник Ильдар. У него я планирую провести пару дней, а потом мы вместе рванём на Грушу и дальше. До Ижевска я добрался на попутном МАЗе.
Сегодня в столице Удмуртии День Молодёжи. Толпы людей собрались в центре города на главной площади возле так называемых «Лыж Кулаковой» (стела, посвящённая дружбе между Россией и Удмуртией, напоминающая стоящие рядом лыжи, чемпионка мира по лыжному спорту Галина Кулакова – уроженка города Ижевска), чтобы попить пива, потанцевать и «потусоваться». На площади даёт шоу «Русское Радио» во главе с пошляком Чижовым, разбрасывающим время от времени в толпу рулоны туалетной бумаги и пластиковые бутылки с минеральной водой. На крышах домов вокруг площади разместились наблюдатели с биноклями и видеокамерами на случай беспорядков. После побоищ в Москве во время коллективного просмотра футбольного матча мирового чемпионата милиция стала предусмотрительней.
Звук из колонок по качеству был ужасным, вокруг много пьяных, но наблюдать за всем этим было любопытно. Так закончился 1-ый день. Следующий день заключался в полном моём безделье. Ильдару нужно было ставить новые ворота (он живёт в частном доме), я же бесцельно слонялся по городу, созерцая жизнь в городе Ижевске.
На 2-ое июля наметили выезд. В 8-00 вышли за КПМ в сторону Набережных Челнов. Несмотря на то, что мы стопим мужской «двойкой», этот день оказался для нас очень удачным. Почти нигде не пришлось стоять долго, хотя и передвигались мы небольшими «бросками», часто высаживались и вновь продолжали стопить. На улице сильная жара, но в азарте путешествия и приключений её переносишь легко.
Проехали Набережные Челны, где-то рядом уже Альметьевск. Но вот поток машин неожиданно иссяк, и мы стали волноваться из-за того, что можем «зависнуть». Наши волнения разбивает «Соболь» – комфортабельный микроавтобус, принадлежащий нефтяной компании. Следующую сотню км мы едем, что называется, в компании с «мечтой автостопщика». За рулём добродушный общительный дяденька с огромным запасом бурных событий из его биографии. Водитель два года проработал нефтяником в Ираке. По его словам иракцы очень дружелюбны и абсолютно безвредны, если у тебя нет «камня за пазухой». О Саддаме Хусейне отзывался положительно, говорил, что он заботиться о своём народе, и тот платит ему ответной любовью. Жалко было расставаться с интересным собеседником, но в 70-ти км не доезжая до города Нурлат (Татарстан), наши пути расходились.
Время шло к вечеру. До сих пор мы перекусывали лишь фруктами, и теперь голод давал о себе знать. Машин не стало. Только после часа ожидания застопилась «9-ка», которая с большой скоростью понесла нас к г. Нурлат. За рулём молодой общительный парень, он настолько проникся нашим путешествием, что повёз нас на выезд из города, чтобы мы легко нашли место для палатки и не тратили время, чтобы выбраться из города на трассу в сторону Самары.
Стал накрапывать дождик. Мы быстро определились с укромным местом для ночлега, поставили палатку. Долгожданный ужин в полевых условиях оказался достойным финалом этого дня.

3 июля 2002-го года. День 5-ый
В 7-30 следующего дня мы уже стояли на трассе. В этот день нам опять невероятно везло с машинами и попутчиками. Так водителем «Нивы» оказался очень любопытный «кадр». В 70-ых годах он был отправлен в Афганистан, в самое пекло. Хватил всех «прелестей» войны: много стрелял, убивал, курил наркотики, отбирал продовольствие у местных жителей, пьянствовал. Впервые сел за руль в Афганистане, соврав офицеру, что на гражданке у него остались права. Тогда в Афганистане верили на слово. Его посадили за руль тяжёлой машины и отправили в Кабул с каким-то заданием. Пока ехал до Кабула, ещё ничего, дорога была пустынной. В городе оказались ещё другие машины, а опыта вождения ноль, пришлось помять несколько машин городских жителей. С военных спроса тогда не было, но обошлось без жертв. Афганистан сильно повлиял на психику. После возвращения на родину он стал много пить, легко впадал в ярость. Во время очередной пьянки ударил кого-то ножом и получил 6 лет тюрьмы, которые отсидел от «звонка до звонка». Рассказывал нам о тюремных «законах» и нравах. Наш собеседник оказался «тёртым калачом», который и на зоне чувствовал себя относительно в порядке. Свою нынешнюю супругу (она сидела рядом и всю дорогу улыбалась, с явным удовольствием слушая повествование мужа) он нашёл по переписке, которую вёл, находившись в заключении. Ещё, будучи за решёткой, получал от неё посылки, а выйдя на волю, сразу женился. Живут до сих пор уже много лет, имеют двоих детей. Сейчас его бизнес – коммерция, где-то что-то подешевле взял, подороже продал.
И опять нам круто везёт с попутной машиной. «УАЗ-ик», обслуживающий Грушинский фестиваль, едет до самого места. Вот уже в третий раз в жизни мы с Ильдаром попадаем на «Грушу». Кульминация фестиваля состоится в ночь с субботы на воскресенье, а сегодня среда, народа ещё не очень много. Ставим палатку рядом с «торговой поляной» в тени деревьев. Комаров почти нет – это очень приятно. Пообедали, пошли купаться в том самом озере, где устанавливается «плавучая гитара», на которой и происходят главные выступления бардов. Вода чистая и тёплая, вокруг происходит много интересного, настроение было явно курортное.

День 6-ой. 4 июля 2002 года.
Мы на Грушинском фестивале. Какой только публики здесь нет. Особенно впечатляют кришнаиты. Они как всегда устроили грандиозное шоу своей религии. Как и мормоны, они не пьют и не курят, не едят «убойную пищу», т. е. мясо животных. Зато большое внимание уделяют внешнему антуражу. Кришнаиты любят свободные светлые одежды, стригутся наголо, носят «фенечки» (разные символические украшения), раскрашивают лицо и руки. В руках постоянно носят какой-то «святой мешочек». Их музыка очень заводная, но из слов – лишь «Хари Рама, Хари Кришна». Многие подвыпившие зеваки с удовольствием присоединяются к их танцам-песнопениям. Кришнаиты не гонят их, они считают, что даже в нетрезвом состоянии человек вместе с ними невольно очищается и проникается их религией. У кришнаитов всё хорошо организовано и поставлено на «широкую ногу». Подчас казалось, что фестиваль проводится наполовину ради них. Масса литературы и сувениров-фенечек предлагаются на каждом шагу. На поляне кришнаитов предлагаются бесплатные обеды для нуждающихся (питается в основном нетрезвая молодёжь). Очень яркое театральное шоу идёт беспрерывно, за деньги работает вегетарианский ресторан. Рядом «раскрасочная», где ваше лицо и руки могут очень красиво разукрасить всего за 10 рублей, шатёр вопросов и ответов, где мудрые кришнаиты ответят вам на любой вопрос о смысле жизни и касающиеся кришнаизма. Кстати именно кришнаиты в своё время помогли мне выбрать агентство в Москве по отправлению паломников в Индию на самых выгодных условиях. Они же мне много рассказали про Индию.
Вечером мы с Ильдаром бродили от одной концертной площадки к другой, наслаждаясь живой бардовской песней и атмосферой фестиваля.

День 7-ой. 5июля 2002-го года.
В этот день в 12-00 должен был выступать с рассказами о своих путешествиях один из лидеров вольных путешественников москвич Антон Кротов. Но у нас получилась какая-то неувязка со временем, и мы опоздали ровно на час. Правда, застали очень интересную даму, которая в свои 67 лет автостопом и другими способами передвижения добралась до Австралии. На всё путешествие у неё ушло 1,5 года. Она рассказала много интересного. По Китаю, по её словам, несмотря на абсолютный языковой барьер, автостопом передвигаться можно, в гости китайцы не приглашают, в этом плане они «закрытые» люди. Путешественница была в восторге от буддийских и особенно сикхских храмов, где к путешественникам особое отношение: как правило, их кормят и дают ночлег. Австралийскую визу получить чрезвычайно сложно, но ей как-то повезло. В Австралии она некоторое время работала на ферме, чтобы заработать 600 долларов на авиа перелёт в Россию. Энергия так и хлещет из тётеньки, было видно, что жизненного опыта ей не занимать. О Кротове и его сподвижниках она высказывается как об «экстремалах». Вот и теперь Кротов и Компания намерены посетить неспокойный Афганистан, напичканный террористами. Нам с Ильдаром только приходиться «глотать слюнки», слушая рассказы уникальных личностей.
На завтра мы наметили отъезд с Грушинского фестиваля в Уфу, чтобы потом двинуть в сторону Оренбургской области и дальше на юг в сторону казахско-китайской границы. Нужно сознаться, что нашим тайным желанием было посетить Китай. Но потянем ли по деньгам? Уезжать с Груши позднее будет сложно из-за обилия «конкурентов» - автостопщиков.
Спать нужно лечь пораньше, чтобы рано утром быть на трассе. Уже когда легли спать, услышали голос поющего Юрия Шевчука, но вставать не стали, т. к. во-первых, завтра в дорогу, а во-вторых, там наверняка и без нас не протолкнуться.

День 8-ой. 6-ое июля.
Опять часы «сыграли» с нами злую шутку. Когда вещи уже были собраны, и до электрички оставалось минут сорок, кто-то сказал нам, что наши часы отстают на час. Меняя на часах уфимское время на ижевское, ижевское на самарское, самарское на московское, мы вконец запутались, отсюда все недоразумения со временем.
Одним словом, мы опоздали на электричку, а следующую нужно было ждать два часа. Решили подняться на гору и ждать возле платформы. Мы правильно сделали: в связи с Грушинским фестивалем запустили дополнительные пригородные поезда. Таким образом очень скоро мы уже были в посёлке Прибрежный, а таксист-дальнобойщик из Казахстана бесплатно забирает нас до тех пор, пока нам с ним по пути. У него заканчивался бензин, но купить его он не мог, т. к. в кармане у него были только казахские «тенге». Бедолага свернул в ближайший город Волжский, чтобы поменять там деньги, а мы продолжили путь на попутной «9-ке». Довольно сносно мы передвигались в сторону Уфы какое-то время. Но в один прекрасный час мы хорошо «зависли» на степной трассе между Самарой и Октябрьским. Мы не могли уехать более 4-ёх часов. Жара нас «добивала». Ильдар не хотел разделяться, а двоих нас никак не брали.
Решили пройти пяток км пешком. Дошли до поворота в г. Серноводск (известный курорт в Самарской области). Но и там нас никто не хотел брать. В автостопе такое бывает, и к этому нужно относиться по-философски.
Время близилось к вечеру, мы выдохлись. Еле-еле я нашёл источник с невкусной известковой, но всё же питьевой водой (подсказали местные садоводы), оттопав при этом немалое расстояние от трассы. За лесопосадкой решили встать на ночлег. Наша проблема заключалась в том, что съестных запасов у нас фактически не было – ведь мы планировали сегодня ужинать в Уфе или хотя бы рядом с городом Октябрьский. До ближайшего магазина нужно было ехать в г. Серноводск (пару десятков км в одну сторону), но на это уже не было никаких сил. Таким образом, весь наш ужин состоял из горячего чая и крошек оставшегося на дне пакета печенья и хлеба. Усталость и комары способствовали скорейшей постановке палатки. Спать. Утро вечера мудренее.

7 июля 2008 года. День 9-ый.
И этот день не спешил поворачиваться к нам лицом. Простояв час, мы застопили «9-ку», которая провезла нас всего 30 км и высадила на неудобном месте: машины там пролетали, словно метеоры. Кушать хочется, жара, воды нет. Что делать? Я для себя решил, что больше терзаться не следует и торможу первый попавшийся рейсовый автобус. Ильдар, хотя и без особой охоты, но следует за мной. Он более терпелив к сложностям походной жизни и готов был продолжать стопить. На автобусе мы проезжаем 100 км за деньги и добираемся почти до Октябрьского. По пути автобус остановился у кафе, где мы с большим удовольствием попили чай с белым хлебом и восстановили наши силы.
Мы решили заехать в город Октябрьский, чтобы запастись провизией и выйти из него уже с другой стороны. По пути нам попались две молодые девушки, которые решили тайком от родителей автостопом отправиться на Грушинский фестиваль. Сами они из Октябрьского и тоже решили пораньше уехать с Груши. В отличие от нас, они выехали сегодня рано утром и потратили на дорогу всего полдня.
В Октябрьском проживает 120 тысяч человек, город молодой. Самый большой завод выпускает оборудование для нефтяников. Покупаем много кваса, сдобных булочек и минералку. На попутном вахтовом автобусе добираемся до озера Кандры-куль. До Уфы ещё порядочно километров. На каждом перекрёстке мы сталкиваемся с большим количеством «конкурентов» – местным жителям с их сумками и котомками тоже приспичило куда-то ехать на попутном транспорте.
Опять надолго «зависаем». Наконец-то останавливается старенький «Москвич». За рулём колоритный крестьянин преклонного возраста, пенсионер. Речь само собой заходит о деревне. В ней, по его словам, можно жить, если есть огород и скотина. Многие пьянствуют и воруют у государства. За бутылку водки у комбайнёра можно купить зерно, чтобы покормить скотину. Водитель нашу сущность понимает и не ожидает денег, хотя остановился он, скорее всего, исключительно из-за денег. На сегодня это была наша последняя автостопная машина.
Время приближалось к восьми вечера, а впереди у нас 100 км до Уфы. Не три же дня добираться от Самары до Уфы. Вновь я останавливаю рейсовый автобус, и мы уезжаем домой за деньги. Сидячих мест в автобусе нет, пришлось 2,5 часа стоять на ногах. Долго ли, коротко ли, но мы добрались до Уфы, а теперь нужно думать, что делать дальше, ведь мы собрались в Китай.
8,9,10 и 11-ое июля были отданы для подготовки нашего дальнейшего путешествия. В это время пришло известие, что в небе над Германией потерпел катастрофу наш уфимский самолёт авиакомпании «Башкирские Авиа Линии». Из-за ошибки швейцарского диспетчера столкнулись два самолёта: грузовой Боинг и пассажирский Ту-154. В последнем летело 65 школьников из Уфы на отдых в Испанию. Среди них оказалась ученица 64-ой школы, которую я недавно возил в качестве туриста в Игнатьевскую пещеру.
В Государственном Комитете по спорту Республики Башкортостан решили оформить сопроводительную бумагу для путешествия. В Комитете нашёлся даже какой-то дальний родственник, который обещал посодействовать выдаче бумаги. Но в действительности он оказался классическим бюрократом, который измотал нас «на мыло», но так и не удосужился дать ход документу. Сначала ему не понравился текст, приготовленный нами, кстати, успешно прошедший испытание временем в двух прошлых наших путешествиях в Турцию и Иран. Затем чиновник усомнился в правильности перевода текста с русского на английский, хотя в последнем он был «ни бельмеса». Затем он велел нам что-то расширить, что-то урезать, затем ему не понравилась «шапка» нашего письма. «Добил» он нас тем, что велел написать два отдельных письма – на русском и на английском языке. Здесь наше терпение «лопнуло» и мы «ломанулись» напрямую к начальнику отдела по туризму с нашим вариантом с просьбой завизировать письмо у министра. Тот без всяких проволочек подписал письмо и понёс на подпись к министру, который также не стал придираться.
Стоило посмотреть на физиономию бюрократа, когда мы сунули ему под нос подписанную министром бумагу и пошли прочь, торжествуя победу. В Духовном Управлении мусульман европейской части России сопроводительное письмо получили без проблем.

12 июля 2002 г.
На выезде у нас собой по 126 долларов на каждого. Мы решили стартовать от КПМ г. Уфы в сторону Оренбурга. Начало было неплохим, мы не стояли долго, меняя одну машину на другую. Среди водителей попутных машин оказался певец, который с удовольствием демонстрировал своё творчество, включив кассетный магнитофон, правда, все песни были по-башкирски. Интересная встреча произошла в районе города Кумертау. Рядом с нами остановилась «Волга», за рулём которой сидел водитель в возрасте. «Ребята, а не вас ли я подвозил года три назад?» – спросил он. «А вы начальник здешнего ГАИ?» «Да, да, он самый!» Расспросив нас, куда мы держим путь на этот раз, милиционер отправился по своим делам. На новенькой «10-ке» около 4-ёх дня мы въезжаем в Оренбург. Перекусываем запасёнными фруктами. На улице жарко. На выезде из города у поста ГАИ у нас проверяют документы. Гаишники ожидали проезда какого-то местного начальства и решили на всякий случай нами поинтересоваться.
Сменив ещё три машины, мы добрались до Солёного озера у города Соль-Илецк. На последней машине оказались лютеране-протестанты, они очень заинтересовались автостопом и мы с удовольствием отвечали на их вопросы. Одним словом, до первой нашей ночёвки после Уфы мы добрались без особых проблем и с кучей впечатлений.
Нас вновь охватила эйфория путешественников. Отмотав на сегодняшний день 400 км автостопом, мы прибыли на знаменитый курорт в Оренбургской области – Соль-Илецк. Палатку поставили на том же месте, что и три года назад. Народу, как и всегда в это время очень много. В солёном озере решили на этот раз не купаться, чтобы потом не чесаться от соли. Купались в полу солёном озере, которое находилось рядом.
В этот же вечер мы решили сходить на ж/д вокзал. Там мы покупаем билеты в плацкартный вагон до г. Чимкента (Южный Казахстан). Впереди степь и пустыня. По отчётам стопить там проблематично из-за плохих дорог и сильной жары, решили этот этап проехать на поезде.
Приготовили на примусе вегетарианский ужин, прогулялись среди праздной толпы и пошли спать под звуки ежедневной ночной дискотеки.

13 июля 2007-го года.
Встали рано утром. Я искупался в полу солёном озере для бодрости, Ильдар предпочёл повозиться с примусом. Пришли на вокзал за час до прибытия проходящего поезда, но оказалось, что он опаздывает, поэтому два часа мы провели на скамейке зала ожидания, досыпая после короткой ночи.
Станция Соль-Илецк – приграничная перед Казахстаном. Повсюду пограничники и таможенники, но нас пропустили без досмотра. В поезде жарко. Смена климатических поясов развлекала нас своим разнообразием.
Было интересно смотреть из открытого окна на степь и полупустыню. В отличие от автостопа в поезде событий происходит на много меньше, и они укладываются в пару строк. Весь день прошёл в созерцании природы, за чтением, распитием чая или просто лежанием на полке.
Наш поезд миновал Актюбинск, Челкар, Саксаул, Аральское море, которое наполовину высохло, т. к. «там затонул сухогруз с памперсами», Кзыл-Орду, Туркестан, Арысь.
Говорят, в Туркестане находится самая древняя мечеть Казахстана. Мечеть была построена в 1396 году в честь Ходжахмета Яссави, распространявшего ислам в здешних местах. Эта мечеть изображена на всех бумажных денежных купюрах Казахстана. Сам город Туркестан насчитывает 1500 лет.

14 июля 2002-го года.
В 14-00 по местному времени мы прибыли в Чимкент. Жара ещё та. В этом городе я прожил целый год, когда мне было 10 лет в 1974-ом году. Тот год мне сильно врезался в память и достоин отдельного описания.
С вокзала на маршрутке мы сразу же направляемся на выезд из города в сторону Алма-Аты. Хотелось бы побродить по знакомым закоулкам, но нет времени, да и вспомню ли я окрестности, наверняка изменившиеся за почти 30 лет.
Нас приятно удивляют низкие цены на всё: на продукты, на фрукты, за проезд на автобусах. Уже по дороге в поезде мы начали поедать в большом количестве дешёвые дыни. Вот и теперь мы не отказываем себе в удовольствии насладиться сочной розовой мякотью южного фрукта.
1-ая автостопная машина в другой стране всегда воспринимается с трепетом. За рулём бывший главный агроном крупного хозяйства, ныне, как и все подобные ему – фермер. Вся земля, по его словам передана в частные руки. В полном разгаре сбор урожая. Водитель следующей машины («Дэу») тоже фермер, сопровождает на мельницу «Камаз» с зерном.
В тот день мы проехали автостопом не более 100 км и встали на ночлег. Ночь выдалась прохладной, несмотря на южные широты. Поляна, где мы поставили палатку, благоухала разнотравьем.

15 июля 2008 г.
С весёлым парнем на «Газели» - молоковозе мы едем в город Джамбул (ныне Тараз). В кабине под ногами стоял ящик с пакетами айрана (что-то вроде кефира). Сначала мы не поняли, для чего здесь стоит ящик с молочными продуктами, ведь кузов-термос был полупустым (туда мы положили рюкзаки). Всё прояснилось очень скоро. На каждом посту ГАИ наш водитель хватал по два пакета айрана и без лишних разговоров вручал «стражам» порядка. «Шотал» – пояснил нам водитель (взятка-подарок), – «без него не проедешь».
Неожиданно в машине закончилось горючее, и мы остановились. Тут мы вспомнили, что у Ильдара в рюкзаке есть больше литра бензина для примуса, мы решили отдать это шофёру. Он очень обрадовался, иначе пришлось бы потерять много времени.
Вот и город Тараз (Джамбул), история которого насчитывает более двух тысяч лет. Получаем в подарок два пакета айрана и прощаемся с водителем молоковоза.
Нужно подумать о возобновлении запасов бензина. Один из водителей маршрутных автобусов «ЛАЗ» на конечной остановке любезно согласился отлить нам из бака литр бензина. Правда, Ильдару пришлось попробовать топливо на вкус, прежде чем из шланга потекла жидкость в пластиковый баллон.
Закупаем продукты и на городском маршруте выезжаем на край города. Наш путь лежит в сторону столицы Казахстана Алма-Ату. Немного идём пешком, находим участок тени от рекламного щита и начинаем голосовать.
Мимо нас с лихой скоростью проносится бортовой «УАЗ-ик» - фургон, но затем неожиданно останавливается, чтобы взять нас с собой. Геодезисты едут в посёлок (или маленький город) Кордай, что у самой границы с Киргизией, в командировку. Нам с ними по пути целых 250 км. Большая удача. Мы забираемся в кузов с брезентовым тентом. Там оказался молодой парень лет 18-ти, тоже геодезист (стажёр) с раскосыми глазами типичного казаха. То был его первый рабочий в жизни день после окончания института. Сидеть в кузове было удобно. Дискомфорт составлял лишь пронзительный горячий воздух, который сквозил неимоверно сквозь брезент и свистел в ушах.
На жаре машина грелась, и водитель то и дело останавливался возле источника с водой, чтобы охладить двигатель.
О водителе нужно сказать особо. Он был из той породы людей, которая, возможно, и сохраняет человечество таковым, не давая ему превратиться в скотоподобные существа. Александр, так его звали, стал нашей «путеводной звездой» на следующие сутки.
Он не только по-отечески хлопотал за нас, угощая то газировкой, то чаем, то шашлыками, но и любезно пригласил к себе на базу геодезистов на ночлег.
Дорога тянулась по пустыне, жара стояла едва выносимая. Машина остановилась возле чайханы на обед. Несколько юрт, убранные коврами и с неудобными для европейца столами и сиденьями на азиатский манер, уютно расположились в тени мелколистных деревьев. Для начала принесли чай. Александр заказал всем по две палки шашлыка. Я вежливо отказался, сославшись на то, что я якобы вегетарианец. Мне в тот момент не хотелось есть острую азиатскую пищу. Поели, поехали дальше.
Одна из остановок особенно запомнилась. Остановившись возле трубы, откуда под большим напором шла вода, было устроено массовое купание. То была артезианская скважина на краю поля. Вода оказалась не сильно холодной, и освежиться на жаре было святым делом.
Нечто поучительное случилось дальше. Наш «УАЗ-ик» шёл по пустыне с приличной скоростью. Видимо, водитель был любителем больших скоростей. Но вот нас стал обгонять «Мерседес» не самой последней модели. Водителю иномарки что-то не понравилось при обгоне, а может быть просто из бахвальства, он вынул из окна левую руку и показал нашему водителю неприличный знак. Прошло какое-то время. Видим, на обочине дороги стоит всё тот же «Мерседес», а рядом с ним грубиян-водитель, усиленно машущий рукой, чтобы наша машина остановилась. Увидев, что это мы, т. е. те, кому он показал «фак», его рука вяло опустилась вниз, а взгляд упёрся в землю. Что называется «не плюй в колодец, пригодиться воды напиться». Его «Мерседес» вышел из строя посреди пекла знойной пустыни. А это не шутка. Казалось бы, посмейся над нехорошим человеком и проезжай мимо. Но не такой был Александр. Он останавливает машину и выясняет в чём дело. Что-то случилось с двигателем, и «Мерседес» не заводился. Его водитель – молодой парень, с ним молодая девушка. У них нет воды, они очень хотят пить.
Из упаковок, заготовленных для экспедиции, Александр достаёт баллон с минеральной водой и протягивает его потерпевшим. Мало того, он предлагает взять их машину на буксир до ближайшего поста ГАИ, а это не много не мало 150 км. Так всем нам, а особенно самоуверенному владельцу иномарки, был подан «урок».
Прибыли в городок Кордай – это новое название, по-старому Георгиевка. Нам предложили занять комнату на базе геодезистов, но мы предпочли поставить палатку во дворе, чтобы никого не смущать своим присутствием и знать меру гостеприимства. Нас приглашают на ужин, но и здесь мы решили отказаться. Первый день командировки у романтиков подобной профессии принято отмечать возлиянием. Сами мы пить не хотели, тем более не хотели находиться трезвыми среди пьяных.
Мы поставили палатку и приготовили свой нехитрый, но вкусный вегетарианский ужин. К нам подходят поболтать обитатели базы, а также обитатели соседних домов. Для себя мы узнаём много интересного.
Пацаны лет 16-ти приглашают нас на экскурсию по окрестностям. Говорят, что рядом с холма открывается красивый вид на столицу Кыргызстана Бишкек (до него 25 км). На обратном пути нам показывают заброшенную ГРЭС – когда-то в советские времена станция давала электроэнергию за счёт воды, поступавшей сюда по системе каскадных каналов. Видно, что в своё время здесь было мощное производство.
Перед сном решили попить чай. Ещё по дороге в Кордай Саша купил для нас банку свежайшего горного мёда. Мы с Ильдаром от жадности слопали полбанки на ночь. Эффект оказался не очень приятным. Оба всю ночь исходили от жары потом, ворочались и мучались бессонницей. Но всё когда-нибудь проходит. Наступило утро следующего дня.

16 июля. День 13- ый.
Раз до Бишкека всего 25 км, решили впервые для себя навестить Республику Кыргызстан с визитом в столицу на один день. Рюкзаки оставили на базе, а сами пешком отправились к пограничному переходу налегке. Казахская сторона поинтересовалась регистрацией, которой у нас не было. Не знаю, что сработало, но нас пропустили. Мы сказали, что только приехали, мол, зарегистрируемся позже.
Киргизские пограничники проявили к нам куда большую любезность. Узнав, кто мы, и куда путь держим, постовой стопит для нас большой грузо-пассажирский автобус «Setra», едущий откуда-то с челночным товаром. С комфортом и без проволочек нас довозят до Бишкекского рынка.
В Бишкеке почти все знают русский язык, разве что валюту покупать приходиться местную. С тенге перешли на сомы. За доллар давали 46,6 сома.
Рядом высокие горы, а где-то среди них прекрасное озеро Иссык-Куль. Если рядом горы, это всегда красиво.
Вспомнили, что раз это другое государство, значит здесь должно быть китайское консульство. Находим, но оно сегодня не работает, приём только три раза в неделю с 9-00 до 12-00. Срочные визы, по словам охранника, стоят 70-90 долларов за одного. Это нам не по карману. Будем искать удачу в Алма-Ате.
Смотрим центр Бишкека. Особенной архитектурной изюминки я не заметил. Типичный в прошлом советский город. Несмотря на будний день народа на улицах мало, и очень много лиц славянской внешности. В летнем кафе пьём чай с лепёшкой и общаемся с пожилой русской буфетчицей. Она говорит, что никаких особых национальных проблем в Бишкеке нет, обстановка спокойная. Пенсии, как и везде в странах бывшего Советского Союза мизерные, приходиться работать до последней возможности.
Жарко. Но здесь до сих пор сохранилась система продажи газированной воды с помощью тётушки, которая сначала наливает в стакан сироп, а потом добавляет шипучую воду. Нас это так воодушевляло, что мы пили у каждой такой лавки. Местное мороженое доставило нам немало удовольствия – вкусный пломбир был сдобрен маком и кунжутным орехом. Попробовали местный напиток (забыл название), приготовленный из какого-то злака, рекомендованный нам, как очень полезный – на мой вкус полная дрянь…
Интернетом воспользоваться так и не удалось: наш почтовый ящик на mail.ru упорно не хотел открываться. К 14-00 мы уже вернулись в Казахстан на маршрутном автобусе.
На базе никого нет. Мы готовим обед и отдыхаем, нам оставили ключи от гостевой комнаты.
Приезжает Александр, видимо, он здесь главный. У него растерянный вид – говорит, что никак не может найти документы с водительским удостоверением и прочими нужными бумагами. Мы переживаем за него, но помочь ничем не можем. В такой жаре да ещё с похмелья потерять что-либо не удивительно.
Из-за высокой температуры воздуха на юге Казахстана, трогаться в путь днём желания нет. Поэтому мы тянем до 5-ти вечера, чтобы под закат двинуть из Кордая в сторону Алма-Аты.
Кордай оказался довольно большим населённым пунктом, в основе своей одноэтажным. Долго идём пешком с рюкзаками до поста ГАИ на выезд из города. По дороге у меня случается «поломка»: отвалился задник подошвы правого сандалия. Продолжать движение без ремонта не возможно. В ход пошли скотч, резина, а также мастеровые руки моего напарника, прежде чем я смог двигаться дальше.
Стоять за КПМ нам долго не пришлось. Притормозила иномарка, и мы поехали через живописный Кордайский перевал, постоянно петляя среди не очень высоких гор. За рулём «Ауди» мало разговорчивый пожилой казах, который всю дорогу шмыгал носом, страдая от простуды. Где он её подхватил в такую жару…
Трасса Ташкент – Алма-Ата, по которой мы передвигались, в древние времена была участком «Шёлкового пути». По нему из Китая в Среднюю Азию возили шёлк и другие товары. На день нашего путешествия трасса имела хорошее асфальтовое покрытие. Даже в «мужской двойке» мы не испытывали особых проблем с автостопом в Южном Казахстане.
Повсюду на трассе висят плакаты с «магическими» цифрами «2030». Водитель «Ауди» сказал, что президент Казахстана Нурсултан Назарбаев обещал всему казахстанскому народу к этому времени превратить страну в процветающее государство, типа Арабских Эмиратов. Сразу вспомнил 1987 год. Я был в Казахстане в то время по делам. Тогдашнее правительство повсюду развесило плакаты с цифрой «1991». Мол, к этому сроку каждая молодая казахстанская семья будет обеспечена отдельной квартирой…
На «Ауди» мы проехали 60 км. До Алма-Аты оставалось не более 200-от. Время клонилось к вечеру, но мы мечтали уже сегодня попасть в «южную столицу» Казахстана. Погода стала благоприятной, жара терпимой. Не простояв и полчаса, нас забирает очередная иномарка. А произошло это так. На приличной скорости мимо нас промчалась шикарная машина с тонированными стёклами. Мы уже было утратили к ней интерес, как видим, красавец-«Мерседес» затормозил, развернулся и поехал обратно в нашу сторону.
«Вы кто, ребята?» – спросил водитель. Мы объяснили свою сущность. «А документы у вас есть?» Мы показали паспорта и сопроводительные бумаги. Нас пригласили на посадку. То была поистине роскошная машина: огромный салон, кожа, анатомические кресла и прочие причиндалы. Пока ещё мы не знали, что застопили символ процветания и успеха того времени – «600-тый Мерседес». Впопыхах мы не обратили на это внимание.
За рулём молодой парень славянской наружности. Он адвокат. Возвращается в Алма-Ату из Чимкента, куда ездил по своим юридическим делам. Весь его вид говорил о том, что дела у него идут просто замечательно. На передней панели небрежно валялись два миниатюрных мобильника (по тем временам всё ещё большая роскошь), которые время от времени звонили. Один, как мы поняли для работы, другой для семьи и друзей.
Владелец дорогой машины оказался легким и интересным в общении. Много рассказывал об озере Иссык-Куль. Пожурил нас за то, что мы проехали мимо такой красоты (от Бишкека всего 170 км). Вода там с радоном, очень полезна для здоровья, везде песчаные пляжи. До озера можно добраться и из Алма-Аты. Но для этого придётся идти через горы и миновать пару снежных перевалов горного хребта Тянь-Шань. 60 км пешком по горной тропе, которую ещё нужно знать.
Со скоростью 140 км в час мы мчимся к Алма-Ате по шоссе с хорошим покрытием в фантастической машине и прекрасным состоянием души. Позади 4430 км пути, примерно столько же впереди.
К 22-00 мы прибываем в Алма-Ату. Красавец Тянь-Шань живописно нависает над городом. Выгрузив рюкзаки из багажника, и захлопнув его крышку, увидели на самой кромке цифру «600».
На автобусе едем к ж/д вокзалу Алма-Ата-2. По нашей информации там можно найти тётушек, сдающих квартиры на один день и больше. Уже темнеет, нам нужно торопиться. За не очень большую сумму нам удаётся снять благоустроенную квартиру на сутки в центре города. Правда сумма увеличилась для нас в полтора раза, когда хозяйка вместо маршрутки предложила поехать нам к дому на такси, и расчёт, естественно взвалила на нас.
Квартира оказалась очень уютной и чистой. От души помылись и постирались, поужинали и отошли ко сну.

17 июля 2002 года. День 14-ый. Алма-Ата.
Едем в китайское консульство. Рядом с ним огромная толпа людей. Вскоре выясняется, что попасть в Китай можно по приглашению, заплатив за визу 53 доллара. При этом нужно было выстоять огромную очередь, которая двигалась согласно номерам. На оформление визы требовалась неделя.
Тут же «тусовались» представители турфирм, которые предлагали оформление несрочной визы за 75 долларов, за срочную (ждать 2 дня) просили по 150. Мы слегка опешили. Максимум, на что мы рассчитывали, это по 50 долларов за одну визу. Но у нас не было приглашений, да и ждать неделю не входило в наши планы.
Сели на лавочку в тенистом сквере, чтобы обдумать наше положение и наметить дальнейший план. Раз не тянем по деньгам, решили возвращаться домой через Караганду, Астану и Челябинск, завершив кольцо в Уфе. Желаемой цели мы не достигли, зато познакомились с Южным Казахстаном. В такие относительно печальные минуты всегда задумываешься о смысле жизни, бытия и других философских категориях. На этот раз фортуна не улыбнулась нам. Но всему есть причины – значит, недостаточно хорошо подготовились. Самое главное, на мой взгляд, последовательно выполнять решения, принятые самим собой. Не может же Бог, который «всё знает», связаться с нами по телефону или Интернет и сказать, как лучше поступить. Тогда, наверное, жить было бы не так интересно.
Едем на ж/д вокзал и без проблем покупаем билеты до Караганды, чтобы миновать пустыню.
Наш поезд вечером, а пока едем на квартиру, чтобы пообедать и отдохнуть. За этот день больше ничего особенного не произошло, поэтому перехожу ко дню следующему.

День 15-ый.
В 14-00 прибыли в Караганду. По дороге читал книгу Антона Кротова о путешествии по Африке. Выписал кое-какие цитаты, показавшиеся мне важными.
«Поездка автостопом является большим социальным экспериментом, ответом на вопрос: а столь ли важны деньги в современном мире, а что будет, если на каком-то этапе жизни попробовать обойтись без них?»
«Чтобы проехать от Каира до Кейптауна цивильно, достаточно иметь 200-300 долларов, но тогда ты встретишь других людей, увидишь другую страну».
В Караганде покупаем билеты на автобус до маленького городка Темиртау, чтобы не тратить время на утомительный выезд из большого города. Выходим на трассу в сторону Астаны. До нынешней столицы Казахстана около 200 км. Первые 100 мы преодолеваем более или менее успешно на двух машинах. Водитель последней сообщает нам, что дальше на протяжении 100 км только грунтовая дорога с многочисленными неровностями. Основная трасса на подступах к Астане закрыта на ремонт.
«Ужас» дороги без покрытия нам скоро предстояло пережить на «Камазе», в котором пришлось провести более 6 часов и проехать за это время всего 100 км.
Мало того, перед въездом в город, когда дорога стала асфальтированной, «Камаз» сломался. Водитель долго не мог устранить неполадку. Уже стемнело, от усталости слипались глаза и подкашивались ноги. Но вот что-то удалось наладить, и на очень медленной скорости мы поехали до места доставки груза. Это была стройплощадка. Тут же поставили палатку, поели и легли спать. Водитель лёг спать в кабине.
Всю долгую дорогу водитель «Камаза» рассказывал о своей жизни и небезынтересной судьбе. Рассказывал тихо, неумело и невнятно. Однако сюжет рассказа был полон событий. Несмотря на тряску, грохот, жару и утомление организма, я кое-что уловил из его речи.
Родился он в Чечне. Ещё до войны с чеченцами с ним приключилась история. Выпивали вчетвером у кого-то дома, среди них был один чеченец. Как водиться, повздорили по пьянке, горячий чеченец стал хвататься за нож, тогда наш водитель и ещё двое не чеченцев схватили его за белые ручки и выкинули из окна второго этажа, надеясь, что тот не разобьётся. Но тот разбился насмерть. Опасаясь суда и кровной мести, двое, в том числе наш водитель покинули Чечню и уехали в Северный Казахстан. Третий уезжать не хотел, надеясь, что не найдут. Однако нашли, судили и дали 10 лет.
Началась война с Чечнёй, розыск и преследование двух других прекратились. Во время затишья между боями, наш рассказчик решил вернуться в Чечню, но не затем, чтобы жить, а чтобы забрать своих родителей в Казахстан. Те не захотели бросать дом и добро.
Первая война была закончена. В ней победили чеченцы во главе с Джохаром Дудаевым, наш генерал Лебедь подписал отступную бумагу. В это время наш водитель «Камаза» вновь едет проведать родителей. Но то, что он увидел, повергло его в шок. В его родительском доме уже живёт чеченская семья, где родители, никто не знает, и знать не хочет. Они пропали без вести, но, скорее всего, подверглись антирусским гонениям со стороны чеченцев и были убиты.
Так наш шофёр остался без родителей. Сейчас он работает на какую-то частную фирму дальнобойщиком.

День 16-ый. 19 июля 2002 года.
Встали, как всегда рано. Сели в маршрутку и поехали на ж/д вокзал города Астаны. Город поражает обилием великолепных зданий. По слухам, Назарбаев перебрался в Астану и сделал её столицей Казахстана в страхе не потерять северные территории, которые в основном населены русскоязычным населением. Теперь Астана из «вшивого городишка» превращается в мировую столицу. По другим слухам, богачи отмывают здесь свои незаконные деньги.
В кассе у нас возникли проблемы. Чтобы выехать из Казахстана в Россию с нас требуют регистрацию, которой нет. К счастью при вокзале оказался миграционный отдел. Там никого не оказалось. Приходиться ждать, я слегка нервничаю, т. к. в Казахстане мы уже давно, а бумаги не оформили.
Наконец, приходит молодой казах со стрижкой «бобриком». Вид у него был какой-то помятый, видать с похмелья. Чиновник оказался болтлив и развязен в речи. Он говорит, что нам нужно заплатить по 300 тенге. Начинаем торговаться, и сбиваем цену до 150 тенге за человека, с обещанием выехать из Казахстана в течение трёх дней. По рукам. Слава коррупции!?
Сели в поезд. Настроение очень хорошее. Несмотря на непопадание в Китай, по моему мнению, путешествие удалось на славу. А всё что не делается, всё к лучшему. Дома у меня много дел, да и непотраченные деньги будут кстати.
С удовольствием читаю книгу Кротова «200 дней на юг»:
«Целью нашего путешествия было не выискивание халявы. Мы хотели увидеть мир таким, какой он есть на самом деле, а не таким, каким его могут представить нам за соответствующую плату составители экскурсионных туров. Мы хотели поставить и завершить большой психологический и социальный эксперимент, ощутить самим и передать другим своё ощущение всемирного человеческого братства».
Выехали в среднюю полосу России. Пустыни больше нет. Конец жаре! Россия встретила нас пасмурной, дождливой погодой, но мы были рады, слишком хорошо нагрелись в Южном Казахстане.
На одной из станций становимся свидетелями потешной и одновременно умилительной сцены. Батюшку лет 25-ти, уезжавшего по делам в Москву, провожала великовозрастная паства. Без улыбки смотреть на это было нельзя. Батюшка, довольно смазливый, гладкий, но уже с окладистой бородой, елейным голоском давал последние увещевания своим прихожанам (все женского пола). Те смотрели батюшке, буквально, в рот, у многих глаза были на мокром месте, а одна так просто рыдала в объятиях молодого священника. Затем батюшка предложил спеть на прощание какую-то песню, причём не молитву, а из популярных, и первым подхватил первые строчки и мелодию. Особенно нам понравился внешний вид провожаемого. На нём был аккуратный чёрный балахон, а на голове уморительный головной убор по типу академического цилиндра с кисточкой.
Ночью проезжаем границу между Казахстаном и Россией. Больше часа стоим на одной и другой стороне. Проверяют паспорта, регистрацию, багаж. Я посоветовал Ильдару выбросить из окна пластиковую бутылку с бензином для примуса. На двери служебного купе я заметил инструкцию о запрете перевоза горючих веществ в багаже. При досмотре, а нас любят проверять менты, могли бы возникнуть неприятности.
Но в этот раз багаж не досматривали, поверили на слово, что у нас там лишь походные вещи.
Хорошее самочувствие и ясный разум помогает поддерживать в путешествии ряд правил, которых я стараюсь строго придерживаться. До 16-00 я ем только сырые фрукты, овощи и орехи. За всё путешествие я ни разу не ел мяса, о чём и не пожалел. Чёрный чай пил лишь изредка, на кофе и алкоголь был наложен полный запрет.
В путешествии волей неволей серьёзно задумываешься о смысле жизни, и я в который раз замечаю, что путешествие вселяет в меня мощный духовный целительный эффект.

День 17-ый.
Рано утром 20-го июля прибыли в город Челябинск. Первый раз я побывал в этом городе не совсем обычным образом. Классе в 9-ом или 10-м во время весенних каникул я с двумя друзьями-одноклассниками отправился в этот город на товарных поездах. Делали мы это на спор. Кое-кто в классе не верил, что мы сделаем это. Мы выехали рано утром, и, сменив несколько товарняков, к ночи добрались до Челябинска. В качестве доказательства сфотографировали светящиеся неоновые буквы на крыше вокзала: «ЧЕЛЯБИНСК». Переночевали в гостинице и на следующее утро тем же макаром двинулись назад. Было очень здорово. Но про это есть отдельная история.
В этот раз Челябинск встретил нас хмурой, холодной погодой. Рублей у нас не было, стали искать обменник. В Казахстане таковые на каждом шагу, здесь нам пришлось искать Челлинг-банк, где мы обменяли 25 долларов на рубли. Челябинск мне показался неухоженным городом. Повсюду кучи мусора, напротив Дома Правительства «красуется» обшарпанные, с облупленной краской, здания.
На троллейбусе выезжаем к посту ГАИ и начинаем голосовать в сторону Уфы. Холодно и ветрено, а ведь ещё середина июля. Вспоминаем жаркий Казахстан. Стоим почти час безрезультатно. Мы уже намеревались отправиться на ж/д вокзал, как рядом с нами притормозила праворульная иномарка. Парень на «Мицубиси» сообщил нам, что ему пришлось однажды подвозить Антона Кротова – идеолога, практика и автора множества книг о вольных путешествиях, который направлялся в сторону Магадана.
После продолжительного голосования на холодном ветру и на неудобной позиции, весёлый татарин на 7-ке, с большим акцентом говорящий по-русски, довозит нас до поворота на Миасс.
Однако ветер всё крепчал, а одеты мы были по-южному. Оставаться на трассе, больше не было мочи, и мы решили дальше добираться «на собаках» (электричках).
Злобная кондукторша в совершенно пустом автобусе вычла с нас деньги ещё и за багаж. Оплачивая проезд, мы и не думали, что с нас берут за компактные рюкзаки, иначе вряд ли она получила от нас багажные деньги в автобусе, где ехало 4 человека. Всем назло автобус ещё и ломается на середине пути. Нерадушно встретил нас славный город Миасс. Ведь здесь проходит известный на всю страну Ильменский фестиваль авторской песни, здесь делают мощные и надёжные машины «Урал», рядом находится туристическая «мекка» – хребет Таганай и озеро Тургояк. В Миассе расположен один из самых известных заповедников мирового масштаба – Ильменский, где сосредоточены и охраняются со времён Ленина все известные мировой геологической науке минералы.
Едем на электричке сначала до Златоуста. Дорога всё время петляет, взбираясь на небольшие горные перевалы. Вот поезд совершает огромную петлю, чтобы набрать высоту, расстояние в перешейке изгиба не более 100 метров. Здесь одна из самых живописных железных дорог Южного Урала. Из окна Ильдар указывает на так называемую Александровскую сопку. В конце 19 века сюда приезжал Александр 3, чтобы лично проконтролировать строительство Самаро-Златоустовского направления. Чтобы хорошо было видно, он, якобы, пожелал взобраться на здешний самый высокий холм. С тех пор эту гору называют Александровской сопкой. Кроме того, во время 2-ой мировой войны здесь была установлена одна из Коминтерновских радиовышек, передававшая сигналы Коммунмстического интернационала дальше на восток.
Следующая достопримечательность – столб «Азия – Европа». Мы вернулись в Европу.
Приехали в Златоуст. Основное производство здесь – добыча и переработка железных руд. Лучшая «булатная» сталь 18 века производилась здесь.
Мы пересаживаемся в так называемую «деревяшку» (дизельный локомотив и прицепленные к нему два вагона с креслами по типу «как в самолёте»). Едем до Бердяуша. Там у нас опять пересадка, на другую «деревяшку» до Кропачёва. Пока ждём поезд, устраиваем ужин с помощью примуса и подкупленных продуктов.
От Кропачёва до Уфы три часа на электричке, но на улице полночь, и мы решаем заночевать в запущенном парке столь же запущенного уральского посёлка, благо на улице уже темно. Спальники и «пенки» расстелили в густых зарослях. Палатку ставить не стали. Сегодня суббота, и кругом полно пьяных компаний, но мы были хорошо замаскированы в темноте. Так прошла последняя ночь нашего путешествия.
Рано утром в воскресенье прибываем на электричке в родной город, который ещё не вышел на улицу, отсыпаясь в выходной день. Опьяняющее чувство возвращения домой окатывает с ног до головы. От станции до дома я иду пешком, иду медленно, наслаждаясь каждой минутой бытия. В электричке я читал книгу Динеца, известного в своих кругах путешественника, подходя к дому, я вспоминал его слова:
«И всё-таки я должен признаться глубоко в сердце люблю я этот хулиганский вид транспорта – автостоп. Может быть за его неудобность, ненадёжность и непредсказуемость, за тряску разбитых грунтовок и длинные шофёрские байки, за сочетание романтики и «азартной» игры».

Конец.
Г. Уфа Тарыгин Олег
e-mail: tarygino@rambler.ru