***************

*
*
*
*
*
*

Утром хозяин гостиницы проводил нас до автовокзала. Там уже шла погрузка на автобус до Пекина. Ехать предстояло почти целые сутки, поэтому сообразительные китайцы вместо обычных сидений установили в салоне настоящие кровати. Получился прямо-таки отель на колесах. Мы впятером забрались в торец, где как раз была одна широкая лежанка - с подушками и одеялами. Но лучше бы нам мотоциклетные шлемы дали. На кочках трясло так, что было не до сна. Крышу бы головой ненароком не пробить.
Пока мы ехали по Внутренней Монголии, дорога была пустая - ни встречных машин, ни попутных. Но по мере приближения к Пекину транспорта становилось все больше, а окружающая местность цивильнее.
Два раза автобус останавливался возле ресторанов, чтобы пассажиры могли поесть.

Пекин
В Пекин приехали в самое неудобное время - три часа ночи. Нас высадили возле монументального здания Западного железнодорожного вокзала, но оказалось, что он по ночам закрывается. Пришлось прятаться от холода в круглосуточно работавшей закусочной. Когда рассвело, пошли искать посольский район. Опытный Володя Иванов посоветовал.
- Нужно зайти в дорогой отель - чем шикарнее, тем лучше, и там попросить бесплатную карту города.
Отелей перед вокзалом - десятки. И все одинаковые - новенькие небоскребы из стекла и бетона с мраморными лестницами и помпезными холлами. Поэтому вскоре мы шествовали по улицам города, ориентируясь по англоязычной карте.
В Лаосском посольстве уже получили пересланное из Москвы разрешение на визы. Нам осталось только заполнить анкеты, заплатить по 14 долларов, и подождать один день. Потом пошли искать российское посольство. У китайцев спрашивать бесполезно. Они все равно не поймут, что нам нужно. А если и поймут, то не смогут объяснить. А если смогут объяснить, то мы не поймем. Помощь пришла неожиданно. С заднего двора какого-то посольства (как выяснилось, австралийского - вот он перст Судьбы!) выехала машина и остановилась возле нас.
- Что ищете?
- Российское посольство.
Все европейцы в Китае чувствуют себя "земляками", и стараются помогать "своим". Вот и "посол" достал мобильный телефон и стал по нему названивать.
Из посольства нас направили в представительство ИТАР-ТАСС. Оно находится в 300 метрах от Австралийского посольства, в одном из многоэтажных домов района Тайюань. На входе стоит охрана. Контроль выборочный - европейцев пропускают свободно, а у китайцев обязательно пропуска спрашивают.
В офисе работает здесь четыре человека: Анатолий Тимофеев отвечает за аппаратуру, Володя Федорук и Олег Литвинов - за сбор информации, а Андрей Кириллов ими руководит. Как оказалось, о нашем прибытии их уже предупредил Александр Денисович из Улан-Батора. Поэтому они сразу же предложили остановиться на пару дней у них. Спать, правда, придется по-походному - на полу. Но все же в тепле.
На следующий день появилась Стася с Эдиком - с обмороженными щеками, руками и ногами, но живая и жизнерадостная.
- В Улан-Баторе мы вышли на трассу примерно в 10 часов утра. А там пусто! Долго на одном месте не простоишь. Вот мы и пошли, надеясь, что нас кто-нибудь да догонит. Так и пришлось топать весь день. Километров тридцать отмахали, пока встретили первое жилье - одинокую юрту в степи. Попросились переночевать, а попали на празднование Нового года. На следующий день и опять же пешком, не встретив ни одной машины, дошли до железнодорожной станции. Дальше на поездах - "зайцем". Подходит к нам контролер, говорит, конечно, по-китайски, но надо быть полным идиотом, чтобы не понять, что ему нужно. Вот мы и разыгрывали из себя "глупых иностранцев". Эдик тупо молчал, а я на все вопросы отвечала "Бейджинг" (Пекин). Китайцы, как известно, больше всего на свете боятся "потерять лицо". К европейцам же они относятся с огромным почтением. Им даже в голову не приходит, что у "белого человека" может не быть билета.

В Пекине ориентироваться очень легко, даже без знания китайского языка. Все улицы и проспекты ведут к крупнейшей в мире площади Тяньаньмень. Рядом - храм Неба, современные проспекты с многоэтажными отелями и офисными зданиями, а между ними - узкие переулочки, заполненные магазинчиками, ресторанчиками, забегаловками и уличными торговцами.
Вечером Стася с Эдиком собрались ехать - у них китайская виза была не на 30 дней, как у остальных, а на 2 недели. И совершенно неожиданно для меня и Георгий увязался с ними. Оставшись без пары, я временно, как мне тогда казалось, присоединился к Диме с Татьяной Александровной. Мы собирались выезжать на следующий день и догонять первую тройку где-нибудь в районе китайско-лаосской границы. Так бы оно и было, если бы вечером за чаем Володя Иванов случайно не обмолвился, что днем Стася заходила в австралийское посольство.
- По ее словам там визу можно оформить за неделю. Без приглашения. И даже без собеседования.
До австралийского посольства было рукой подать, и на следующее утро мы зашли в него чисто для того, чтобы выяснить, на самом ли деле все так просто. Вроде бы действительно визы оформляют быстро и без проблем. Если и потеряем неделю, то все равно своих попутчиков успеем догнать. Но после того, как мы заполнили анкеты и заплатили консульский сбор по 42 доллара (юанями по курсу), выяснилось, что в связи с новогодними праздниками срок оформления увеличен до двух недель.
В принципе в этом не было ничего страшного. Если будем гнать день и ночь без остановки, то настигнем первую тройку, если и не в Китае, то в Лаосе уж наверняка. Только чем заняться в предстоящие две недели? Далеко на юг не поедешь - назад придется столько же возвращаться. Так и проведешь две недели на дороге. На север ехать - холодно. На восток, к морю? Зимой? Володя Федорук - он для нас стал кем-то вроде гида по Китаю - посоветовал заехать в Сиань - древнюю столицу Китая.
В Китае людей много, но все чем-нибудь заняты. Если дорогу ремонтируют - дороги самой не увидишь, так много на ней рабочих, строящийся дом также облепляют как муравьи. Вот и в метро турникетов нет. Билет нужно купить в кассе и, пройдя три метра, отдать его в руки контролеру. Люди оказываются при деле. Но порядка от этого больше не становится. В этом мы убедились, когда зашли на станцию через выход. Никто даже не удосужился нас остановить. Так мы и доехали до Западного вокзала бесплатно.

Первый опыт китайского автостопа
Из Пекина выезжали методом одной остановки. Купили билеты до Баодинга, и ехали себе спокойно до Шидзяшуанга (в пять раз дальше). Там попытались выйти. Но не тут-то было. Неожиданно для нас выяснилось, что билеты проверяют и на выходе. Причем, достаточно внимательно. Бдительная контролерша закрыла выход своей грудью и позвала на помощь начальство. Влипли. Пришлось разыгрывать "глупых иностранцев", проехавших свою станцию по ошибке. Нам перекомпостировали билеты и посадили на встречный поезд, предупредив проводника не выпускать "этих идиотов" нигде, кроме Баодинга. Интересно, что и там нас поначалу задержали (оказывается, что при проверке билетов обращают внимание не только на число и станцию назначения, но и на номер поезда).
Так, проездив туда-сюда всю ночь (по крайней мере провели ее в тепле) мы рано утром были в Баодинге. Жизнь уже вовсю кипит. По тротуарам снуют прохожие, на рынках торговцы раскладывают товар, уличные кухни дымят - жарятся лепешки, заваривается лапша. И все это на протяжении десятка километров! Но и после того, как вышли за границу города вдоль дороги продолжала тянуться сплошная череда домов, только победнее.
Интересно, остановится ли кто-нибудь на вытянутый палец - стандартный жест хитч-хайкеров в США и Европе? И сможем ли мы объясниться с помощью двух известных нам фраз: "Ни хао" (здравствуйте) и "Во мейю цянь" (у нас нет денег).
По дороге снуют автобусы, типа наших "Пазиков". Кондуктор, выполняя одновременно роль зазывалы, висит высунувшись из открытой двери. Едва заметив нас и приняв за потенциальных пассажиров, он сразу же начинает что-то истошно вопить. Едва возле нас остановился первый автобус, кондуктор тут же из него выскочил и стал нас хватать за руки, приглашая внутрь. Еле от него отбились. Со вторым автобусом - та же история. Как только увидели третий, сами стали истошно орать и размахивать руками, показывая, что не хотим на нем ехать. Этот проехал мимо. Но вскоре появился следующий. А в промежутке нужно еще и от такси отмахиваться. Машины, на которых хотя бы теоретически могут подвозить попутчиков, в потоке автобусов, такси, велосипедистов, телег, тракторов и другого бесполезного транспорта, вычислить нелегко. И пока мы этим занимались, китаец из соседнего дома подошел помочь "глупым иностранцам". И с легкостью тут же застопил ... автобус.
Видимо, неправильное место выбрали. Прошли еще пару километров. Но там повторилось то же самое. Сделали еще несколько попыток. И нигде нам больше 10 минут простоять не дали. Обязательно появлялся какой-нибудь доброхот и стопил для нас автобусы. Объяснить ему, что нам это не нужно - действительно, что мы делаем на дороге, если не пытаемся уехать? - невозможно, проще махнуть рукой и уйти куда-нибудь подальше.
Потратив на изучение китайского автостопа целый день, мы столкнулись с удручающим результатом. Нам не удалось остановить ни одной машины! Возможно, это можно объяснить тем, что мы голосовали втроем или тем, что выбрали какую-то очень глухую дорогу. Но факт остается фактом. Первый блин комом!
И при этом нельзя сказать, что китайцы нас не замечали. И не только добровольные "помощники", стопившие нам автобусы. Когда мы проходили по улице очередной деревеньки (она начиналась, как только заканчивалась предыдущая) - все прохожие улыбались, приветствовали возгласами "Хеллоу" или "Гуд бай"; все, кто занимался какими-либо своими делами, сразу же бросали их для того, чтобы на нас посмотреть, высовывались в окна, толпились в дверях.
Так мы проходили до темноты. Остановились передохнуть. Из ближайшего дома выскочила китаянка и жестами пригласила нас внутрь. Мы оказались в большом зале. В одном углу - три круглых ресторанных столика со стульями, а в другом - торговый прилавок с типичным набором товаров - быстрозаваривающаяся лапша, печенье, конфеты, чай...
Зал погружен в полумрак. Из-за аварии на линии электричества не было. От предложенного горячего чая мы отказываться не стали. Потом предложили поесть. Общались с помощью русско-китайского разговорника. Постарались объяснить, что мы - безденежные путешественники и если нас угощают, мы отказываться не будем. Вроде бы поняли. Меню предлагать не стали, на стол накрыли по своему выбору. Надо сказать, готовить китайцы умеют.
Народ постепенно прибывал. Со всех концов деревни собиралась родственники и их соседи, услышавшие о таком необычном событии, как визите европейцев. Общались с помощью русско-китайского разговорника. Пожилой китаец пригласил нас к себе переночевать. В гостиницу. Бесплатно ли? Показали фразу "Сколько это стоит?". Ответ он написал на бумажке - "100 юаней". Нет. Не пойдет. Интересно, а за еду от нас тоже ждут денег? И сколько? Китайцы горячо заспорили между собой. О чем? Наверное, думали, сколько с нас запросить?
- 30 юаней.
Вот и побывали в гостях.

Ужином нас накормили. Осталось найти ночлег. Постучали в первый попавшийся дом. Дверь открыли, но внутрь не пригласили. То ли не поняли, что нам нужно, то ли не захотели понять. Короче, послали куда подальше.
Палатку поставить? Снега нет, но холодно, мокро и промозгло. Свернули на поле, а там - грязь по колено. Пришлось вернуться на дорогу.
Темно, но еще не поздно. Автобусы продолжают ходить. И обязательно тормозят, как только в свете фар увидят странную картину - троих европейцев на пустынной дороге. Нам и днем-то не удалось никого застопить, а уж в темноте-то можно было и не пытаться. Мы и не пытались. Полицейский "Джип" с крупными белыми иероглифами остановился сам. Я сразу же вспомнил о том, как Володя Федорук в Пекине рассказывал истории про иностранцев, случайно попавших в запрещенный район и долго потом мыкавшихся в китайских застенках, как "шпионы". Может, и мы сейчас возле сверхсекретного объекта.
Полицейские попытались завязать разговор, но мы общаться с китайцами могли только при помощи разговорника: выбирали на русском языке подходящую фразу и показывали пальцем соответствующую ей строчку китайских иероглифов - имитировать китайскую речь даже не пытались. Китайцы, если они хотели нам ответить, должны были делать с точность до наоборот. В темноте мы с китайцами общаться не могли в принципе - не видно, куда пальцем тыкать.
Подошли к фарам. Я достал разговорник и начал с наиболее подходящей, как мне показалось, фразы - "мы члены правительственной делегации". Полицейские долго рылись в разговорнике, но подходящего ответа там не нашли. Стали приглашать нас в машину. А наше нежелание ехать расценили как недоверие.
- Вы не бойтесь, мы - полицейские!
Поехали, причем в нужном нам направлении и бесплатно. Вот он первый успешный опыт китайского автостопа! Если так же удачно пойдет и дальше, то следующая попутка может оказаться и тюремным Воронком.
Приехали к зданию казармы и зашли в просторную комнату с покрашенными в темно-синий цвет стенами и тремя десятками кроватей. На спинках стульев и на гвоздях, вбитых в стену, висели комплекты полицейской формы или отдельные предметы снаряжения. Особенно много было фуражек - полицейские еще не перешли на летнюю форму одежды и ходили в шапках-ушанках. Несколько кроватей были очевидно свободны. Может, нам хотят предложить здесь переночевать? Почему-то именно так, причем одновременно и не сговариваясь, мы и подумали.
- Я эту кровать занимаю, - сказал Дима.
- А я эту, - тут же среагировала Т.А. Я тоже облюбовал себе кровать и положил на нее свой рюкзак, собираясь начать его распаковывать. И тут нас позвали в кабинет. Наверное, начальству хотят представить.
Начальник встретил нас сурово.
- Паспорта!
А они остались в австралийском посольстве. У нас же были только их ксерокопии и еще какие-то несерьезные бумажки. Мы вывалили весь ворох на стол. Полицейские стали с интересом их разглядывать. И сразу же стало понятно, что для них тексты на русском или английском несут не больше смысла, чем для нас строчки китайских иероглифов.
- Куда вы едете?
Я показал на карте национальный парк, в сторону которого мы целый день упорно шли пешком.
- А зачем?
Ответил бы, если бы знал, что сказать. Пришлось придумывать объяснение нашего, честно говоря, странного поведения.
- Переночевать.
Полицейские облегченно вздохнули - они очевидно и остановились-то на дороге именно для того, чтобы помочь нам найти отель - также, как все остальные встреченные в этот день китайцы рвались посадить нас на автобус. Они стали звонить в самый шикарный отель. Пришлось объяснять, что у нас не то чтобы совсем не было денег, но их не так много, как должно бы быть, если бы мы были западными туристами. И все это с помощью фраз из русско-китайского разговорника. До сих пор удивляюсь, что мне это удалось.
Вскоре на том же самом "Джипе" мы поехали дальше. И опять же в попутном направлении. Автостоп продолжается!
Остановились в темном переулке, примыкавшем к деревенскому рынку, возле освещенного керосиновыми лампами магазина. Полицейские представили нас его хозяйке. Они же взяли на себя ведение переговоров и сообщили нам конечный результат - есть комната на троих за 30 юаней. Мы согласились, даже не посмотрев, что нам предлагают. Лишь бы избавиться от навязчивой опеки со стороны китайских правоохранительных органов.
И только после того, как полицейские с чувством выполненного долга уехали, мы заглянули в оплаченные "апартаменты": комната в пристройке с одинарным оконным стеклом и фанерной внешней стенкой, вдоль которой проходит труба с горячей водой. Достаточно тепло для того, чтобы снять головные уборы, но недостаточно жарко, чтобы сидеть без верхней одежды. Едва мы освоились, как опять появилась хозяйка и по-английски спросила.
- Не хотите ли принять ванну?
Пошли посмотреть. Долго петляли по длинному кривому слабоосвещенному коридору, захламленному коробками, старыми стульями, детскими игрушками. Вышли во внутренний двор. Там стояла железная бочка из-под бензина с дождевой водой. Хозяйка взяла висевшую на бортике эмалированную кружку и несколькими уверенными движениями расколола толстый лед. Она же и показала, как нужно мыться - зачерпывать воду и лить прямо на себя, стекать же она будет через сточную канаву.
- Вот вам и ванная.
Может эту же сточную канаву используют и по прямому назначению? Но санузел оказался раздельный. До туалета типа "ЭМ-ЖО" было недалеко - всего-то метров двести. Он стоял где-то на противоположном конце рыночной площади. Чтобы облегчить поиски, хозяйка обеспечила нас фонариком.
Когда вернулись в комнату и подвели итоги первого автостопного дня столкнулись с удручающим результатом: "метод одной остановки" не сработал; автостопом проехали только на одной машине - полицейской; накормили от души - но за 30 юаней; ни в дом, ни даже в полицейское общежитие вписаться не удалось. Вот вам и автостоп!

На следующий день с упорством, достойным лучшего применения, мы продолжали двигаться вперед, постепенно удаляясь от цивилизации. Жилые дома стали встречаться реже, а промежутки между населенными пунктами - длиннее. Во заснеженном фруктовом саду увидели пустой летний домик с лежанками, и первая мысль, которая всем одновременно пришла в голову, - вот где можно было бы переночевать. И температура внутри и удобства примерно те же, что и в гостинице. Высокую кирпичную трубу с полуразвалившейся доменной печью - остатки "великого скачка" - тоже рассмотрели с точки зрения пригодности для ночлега. Полдня прошли в безуспешных попытках остановить хоть что-нибудь, кроме надоедливых автобусов. Максимум, чего удалось добиться, - застопить ...микроавтобус-такси.
- Во мейю цянь (нет денег), - все, что я смог сказать водителю, а национальный парк, к которому мы добирались, показал пальцем на карте.
Доехали до ... Микроавтобус остановился на стоянке такси. Ну вот, как уже было в Сухе-Баторе, сейчас начнутся истеричные вопли, - подумал я, но не угадал. Водитель денег от нас не ждал. По крайней мере убедились, что в принципе в Китае автостоп возможен. Озеро ..., наверное, действительно прекрасно. Весной. Летом. Или осенью. Но никак не зимой, когда оно, скованное льдом и занесенное снегом, ничем не отличается от окружающих полей. И для того, чтобы в этом убедиться, мы потратили два дня.
На центральной площади - стоянка автобусов. 50 километров до Баодунга, которые мы "проехали автостопом" за два дня, автобус преодолел за полтора часа. И за все это удовольствие мы заплатили по 5 юаней! За что боролись?
Первый же прохожий, которому мы показали фразу из разговорника "где здесь ближайший отель?", отвел нас в общежитие автобусного парка. На четвертом этаже - гостиница. Как поется в песне Владимира Высоцкого "система коридорная - на сорок восемь комнаток всего одна уборная".
Комната нам досталась четырехместная. Здесь было значительно теплее, чем в той деревенской гостинице, в которой мы провели предыдущую ночь, стояли настоящие кровати с постельным бельем и даже был цветной телевизор (с тремя программами на китайском языке). Но цена почему-то та же самая - 30 юаней (3.75$) за троих. На это "магическое число" мы потом и ориентировались, когда торговались в китайских гостиницах.

Помощники и хэлперы в Китае
Несмотря на удручающий результат двух первых дней, мы продолжили изучать китайский автостоп. На этот раз дорогу выбрали более оживленную - идущее на юг шоссе. Опять же остановился микроавтобус - после автобусов это самое распространенное транспортное средство на китайских дорогах вероятно из-за того, что на легковушке китайскую семью придется перевозить в три захода. Как определить, не работает ли микроавтобус как такси? С помощью все той же фразы "во мейю цянь". А то, что мы едем на Шицзяцуань, объяснить значительно легче - у нас для этого есть карта на китайском языке.
На первом микроавтобусе доехали до ближайшего городка, на втором - еще километров двадцать, на третьем - примерно столько же. Все микроавтобусы стандартные, отличаются только цветом (самые распространенные - белый и темно-вишневый). По дороге нас угостили горячими китайскими пельменями, завезли пообедать в придорожный ресторанчик. Жизнь налаживается!
Однако, в целом автостоп оставлял желать лучшего. Нужно долго идти пешком, чтобы выбрать подходящее для голосования место. А это очень непросто. Важно, чтобы поблизости не было жилых зданий, учреждений, кафе, рынков и т.д. - любых мест, где много народу. Иначе не дадут голосовать и минуты. Обязательно найдутся помощники - соберутся толпой и будут останавливать все проходящие мимо автобусы.
Если то, куда мы едем, понять было достаточно просто - достаточно сравнить англоязычную и китайскую карту. То понять, куда мы попали, было невозможно. Когда нас высадили в темноте в каком-то городке, я попытался у прохожих спросить, куда мы попали. К сожалению, в разговорнике нет фразы "скажите, в каком городе мы находимся?". Язык жестов также не помогает. Дело происходило так. Останавливается китаец, я показываю пальцем на землю перед собой, потом на карту (на китайском языке!). Он внимательно на нее смотрит, еще и перевернет, чтобы заглянуть на другую сторону, и ... улыбается. Поэтому, если сейчас кто спросит меня, в каком городе мы оказались этим вечером, я подобно тем же китайцам - только и смогу, что с удивлением смотреть на карту Китая, улыбаться и ждать, пока спрашивающий не поймет, что вопрос его праздный. А вот на конкретный вопрос "где здесь ближайшая гостиница", нас сразу же направили в соседний дом, где оказалось ... женское рабочее общежитие. Т.А. там удалось бы пристроить, но меня с Димой, несмотря на все китайское уважение к иностранцам, принять не захотели. Пришлось идти дальше. И то ли нам просто повезло, то ли там (в этом неизвестном китайском городке) гостиницы были в каждом доме, но по соседству с общежитием мы все за те же 30 юаней сняли трехместную комнату.
Следующая ночь застала нас возле какой-то глухой деревни. Я даже и не порывался узнать у прохожих, как она называется и уж тем более определить ее положение на карте, но и более насущный вопрос, где найти гостиницу, задать не мог - разговорника на неосвещенной улице не видно.
И вообще по вечерам китайская деревня выглядит довольно неприветливо. С обеих сторон разбитой колеи, служащей в качестве улицы, высятся трехметровые глинобитные стены с массивными железными воротами. Только заглянув в щелку, можно разглядеть внутренний двор, куда выходят и двери и окна дома. И только вдалеке светился одинокий уличный фонарь. Как выяснилось, он освещал деревенский магазин. Его хозяйка сразу же поняла, что мы ищем, и вызвалась сама проводить нас.
Так мы попали в типичный трактир. Посреди просторной комнаты стоит натопленная печка-буржуйка. Возле нее три человека едят лапшу, запивая ее пивом, и смотрят телевизор. Комната для гостей отделена от обеденного зала грязной засаленной занавеской. Внутри тоже не чище: стол завален мусором, три дряхлые топчана застелены ватными одеялами, натуральный цвет которых уже нельзя определить под слоями грязи. Через окно, как и везде в Китае, с одинарным стеклом, покрытым паутиной и толстым слоем пыли, тянет холодом. О том, какая температура внутри, можно догадаться по тому, что при разговоре идет пар изо рта. И в дополнение ко всему - устойчивый запах кухни: уксус, кислая капуста и вонючее жареное сало. Но всего за 10 юаней за троих. Дешевле, только даром! И все же теплее, чем снаружи. Спать, конечно, пришлось в спальных мешках, но для тепла можно было накрыться ватными одеялами.

Куда мог привезти нас вахтовый автобус с железнодорожниками? Естественно на вокзал. Там нами - единственными европейцами - заинтересовались два бизнесмена лет под пятьдесят - первые англоговорящие китайцы на нашем пути. А когда выяснилось, что они даже знают, что такое хитч-хайкинг, я тут же попросил написать нам в разговорнике фразу "Подвезите, пожалуйста нас по пути, бесплатно". Что именно они написали, я не знаю, но эта запись действовала - все водители сразу же озарялись широкой улыбкой и радушным жестом приглашали к себе в машину.
Как мы уже убедились, автостоп в Китае значительно более медленный и более дорогой способ передвижения, чем езда на общественном транспорте. Вот и в этот раз мы за 40 минут, заплатив всего лишь по 2 юаня, доехали до Шидзяшуанга (где мы уже были четыре дня назад, но не смогли пройти через контроль). Вот и еще одно преимущество поезда по сравнению с автостопом - всегда знаешь, куда приехал.
Когда вышли на окраину города, стемнело до такой степени, что нужно было не голосовать, а искать место для ночлега. Мы уже несколько дней ночевали по гостиницам, но с нетерпением ждали момента, когда наконец-то спустимся на юг так далеко, что сможем спать в палатке. И вот здесь, казалось, этот момент настал - и населенных пунктов вдоль дороги не было, и погода подходящая - не то, чтобы очень жарко, но и не мороз, да и снега нет.
Свернув с шоссе, мы прошли метров 500 по пустому абсолютно гладкому полю - китайцы убирают все подчистую. Там мы и поставили свою палатку. Вообще-то она двухместная, но мы и втроем в ней поместились - в тесноте, да не в обиде. Только обувь девать некуда, и мы выставили ее наружу - проветрится за ночь.
За день так умаялись, что уснули быстро и крепко. Утром я почувствовал, что что-то не так. Но что именно? Выглянул наружу и остолбенел. Все вокруг покрыто
...десятисантиметровым слоем пушистого снега. Красота неописуемая. Ах, да. Мы же обувь снаружи оставляли. Найти ее удалось только на ощупь. И еще долго мы вытряхивали из ботинок снег.
Пока собирались и сворачивали палатку, согрелись. Но ноги оставались мокрыми. Сейчас бы горячего чаю, а лучше чего-нибудь покрепче. К счастью, в Китае нет ничего легче, чем найти заведение общепита: ресторан, столовую или забегаловку.
Обедали мы обычно там примерно за 10 юаней на троих. Чашка риса на каждого - по 1 юаню, плюс одно блюдо из списка, за 7-10 юаней. Меню, если оно есть, конечно же, на китайском языке. Мы наобум выбирали какое-нибудь блюдо и тыкать в него пальцем, гадая, что принесут - овощи, мясо или рыбу. К счастью, китайская кухня - одна из лучших в мире. Одно неудобство - в дешевых заведениях общепита нужно садиться спиной к кухне, чтобы не видеть, в каких условиях готовят и как моют посуду (обычно в тазу, где до этого мыли руки, ноги, мясо, овощи...).
Вот в одну из таких забегаловок мы и ввалились. Об ее уровне можно судить уже по тому, что меню не было совсем - даже на китайском языке. Больше того. Хозяин - одновременно и повар и официант - оказался неграмотным. Пришлось тыкать пальцем. Зайдя на кухню, я показал на вилок капусты. Повар достал из шкафа стручок красного перца.
- Класть?
- Давай.
Затем он извлек откуда-то длинные, похожие на лапшу, ленты из сои. Я думал, это будет приправа к капусте, но хозяин приготовил нам сразу два блюда: капусту с перцем и соевую лапшу. Заказали по стопке водки. Хозяин принес бутылку. Мы приняли внутрь по 50 грамм для дезинфекции, еще по столько же - от простуды, а остаток просто допили. Автостоп с помощью фразы "Подвезите нас, пожалуйста, по пути бесплатно" стал значительно легче. Но не быстрее. На покрытых толстым слоем льда вперемешку со снегом дорогах сновали автобусы, грузовики, велосипедисты, мотоциклисты, трактора, телеги, крупный рогатый скот и пешеходы. Поэтому и легковушки разогнаться не могли.

Обычно в Китае легко найти гостиницу. Они там на каждом шагу, плюс к этому при магазинах, ресторанах и рынках также есть комнаты для постояльцев. Но, попав поздно вечером на окраину Шеньджоу, мы впервые столкнулись с отсутствием свободных мест. Только в одном месте предложили "апартаменты": вход с улицы, голые бетонные стены, пол и потолок, в центре - жаровня с углем. У стены - широкие нары с кучей грязных ватных одеял. Видели и хуже. А цена?
- 200 юаней.
- Может 20? - не поверив в серьезность такого предложения, переспросил я.
- Нет 200.
Пошли дальше. Освещенный участок кончился, ни гостиниц, ни забегаловок не видно. С обеих сторон стояли недостроенные здания. Заглянули в один дом, а там: груды строительного мусора, ни дверей, ни окон, ветер гуляет свободно. Во втором - то же самое. И только в третьем мы нашли уютную комнату со сравнительно чистым полом и окном во двор. Там и поставили палатку. А когда проснулись утром, во всех домах, кроме "нашего", уже кипела работа. То ли случайно нас не побеспокоили, то ли китайцы постеснялись это сделать.
До центра Шеньчжоу нас подбросили на вахтовом автобусе. А гололед был страшный. Пока мы три часа шли до Западного вокзала, каждые пять-десять минут слышался вскрик и шлепок падения тела или велосипеда. Самим приходилось демонстрировать чудеса эквилибристики. И все только для того, чтобы выяснить, что поезда в Сиань идут не оттуда, а с Центрального вокзала. Это еще три часа пешком. Не из-за экономии - спешить было некуда.
Пока шли до Центрального вокзала и рассматривали достопримечательности этого совсем не туристического города, мы и сами становились объектом пристального внимания китайцев. Большинство подходило с просьбой сфотографироваться на нашем фоне, но были и те, кто хотел попрактиковаться в английском. Именно от одного из англоязычных мы и узнали, что по пути в Сиань можно заехать в монастырь Шаолинь.
Когда мы добрались до Центрального вокзала, нам легко удалось определить нужный нам поезд. Значительно труднее оказалось понять, к какому из 22-х окошек занимать очередь. Нам на помощь пришли два приятных молодых человека.
Поезда до Шаолиня не идут, и вам придется добираться с пересадкой. Автобус - значительно удобнее, - объяснили они нам и вызвались проводить до автовокзала, на противоположной стороне привокзальной площади. Сами же и купили нам билеты (за наши деньги). И ... стали требовать платы за "помощь" - по 10 юаней. Не просить, а именно требовать. Только тогда я понял, что мы попали на "хелперов". Говорить, что у нас вообще нет денег, было уже поздно. Оставалось торговаться.
Когда мы отделались от "хелперов", выяснилось, что помощь была не только корыстной, но и бестолковой - они нам купили билеты на автобус, отправляющийся следующим утром. Пришлось возвращаться на ж/д вокзал. На этот раз мы за помощью обратились к железнодорожнику в форменной шинели. Он и показал нам нужную кассу.

Монастырь Шаолинь под снегом
На трассе перед поворотом к Шаолиню стоит бронзовая скульптура мастера кунг-фу. От нее до монастыря еще 3 км, застроенных сплошной чередой сувенирных лавочек.
В 495 г индийский монах Бато пришел в Китай проповедовать буддизм. В 80 километрах к юго-востоку от Лояна, в горах Суншань он основал монастырь Шаолиньсы (монастырь в мелколесье). Теперь этот монастырь - самый знаменитый буддистский храм в Китае. И известен он не столько тем, что здесь зародился "чань-буддизма", сколько своим центр боевых искусств "у-шу".
Легендарным основоположником у-шу был Бодхидхарма, пришедший в VI веке из Индии. Он учил тому, что Буддой может стать каждый. По тем временам это была ересь, поэтому Бодхидхарма удалился в горную пещеру, где девять лет провел в медитации, сидя лицом к стене. От долгого сидения у него отказали ноги. И, чтобы встать, ему пришлось прибегнуть к физическим упражнениям, которые и стали основой у-шу или, как его еще часто называют - кунг-фу. А пещера, в которой он медитировал, стала одной из главных шаолиньских святынь. От монастыря до нее нужно идти метров шестьсот в гору, по вымощенной плитами дороге в направлении на белую статую Бодходхармы.
Шаолиньский монастырь прославился на весь Китай еще во времена династии Тан, когда монахи помогли императору Тайцзуну (626-649) в борьбе против восставшего сановника Ван Ши-чуна. Тогда тринадцать монахов, вооруженных лишь деревянными дубинками, сумели разгромить армию мятежников и захватить в плен ее главаря. В благодарность император присвоил Шаолиню почетное наименование "Первого монастыря Поднебесной".
С тех пор монахи продолжали заниматься у-шу. Говорят, что босые пятки бойцов, тренировавшихся здесь на протяжении столетий, образовали в каменных плитах тренировочных залов глубокие рытвины.
Вход в монастырь охраняется. С иностранцев за входные билеты берут по 40 юаней. Наверное, нужно долго искать лазейку. Но буквально в тридцати метрах от тщательно охраняемого входа мы нашли распахнутые настежь ворота, и через пять минут уже были внутри "тщательно охраняемого объекта".
На территории монастыря есть несколько бойцовских школ, куда молодежь со всего мира собирается изучать кунг-фу - кто машет руками и ногами, кто палками, кто мечами. Прогулявшись по территории монастыря, мы обнаружили "внутренний монастырь", также окруженный высокой стеной и также с платным входом, и бесплатный, по крайней мере зимой, Лес Пагод (Та Линь), где сохранилось 260 надгробных ступ настоятелей монастыря Шаолинь. В поисках ночлега мы обратились в ближайший отель. Там с нас запросили 80 юаней и вначале не хотели уступать.
Видимо, по ошибке приняли за богатых иностранцев. Но китайцы - прирожденные торговцы, и когда они поняли, что с нас много не получишь, а клиентами зимой, когда туристов раз-два и обчелся, пренебрегать не стоит, нам нашли то, что мы и просили. Комната с тремя кроватями, удобства во дворе - за все те же 30 юаней. Вечером к нам в комнату постучали, а потом вошли двое серьезных мужчин.
- Секретная служба.
В подтверждение своих слов они показали удостоверения. Кроме фотографии в них были одни иероглифы. Пришлось верить на слово. Но и ксерокопии наших паспортов, где как раз, наоборот, никаких иероглифов не было, были им не намного понятнее. Вот и пообщались.

Внешний вид "внутреннего монастыря" на протяжение его истории постоянно менялся (на фресках в "Зале белых одежд", например, можно увидеть, как он выглядел во времена минской династии). Его современный облик сформировался во времена династии Цин. До 1980г здесь было всего несколько полуразрушенных павильонов, уцелевших после пожара 1928г. Все остальное было специально реставрировано для туристов.
Структура Шаолиня отражает структуру буддистского универсума. Правда, там миры богов располагаются вертикально, а на земле все это находится на плоскости, но есть явное соответствие космогоническими представлениями классической Абхидхармы: есть ворота охраняемые "стражами неба"; Небесные Правители всех сторон света; места пребывания богов и архатов.
"Внутренний монастырь", расположенный на склоне горы Шаоши, окружен стеной высотой от 2.5 до 3 метров высотой. Обошли вокруг, но никаких калиток или хотя бы проломов, не обнаружили. Вернулись к центральному входу. Там стоит ярко раскрашенный смеющийся Будда Майтрейя. Этого Будду, которого также называют "Будда с большим животом", мы потом видели в каждом китайском буддистском храме, не только в самом Китае, но и в странах Юго-Восточной Азии. Согласно классическому буддистскому канону Будда Майтрейя сейчас находится на небе Тушита, а на Земле появится только тогда, когда иссякнет сила учения нынешнего Будды Шакья-муни. В Китае же считают, что он уже посещал наш мир, причем именно в том виде, в каком его и изображают - в виде толстого добродушного монаха. Так его и изображают. Весь его вид выражает оптимизм, радость и беспричинное веселье, а в мешке у него заключена сущность всего мира - Великая Пустота (Та Кхун).
Билетер, он же по совместительству и охранник, несмотря на то, что целыми днями, проводит по соседству с символом безграничного веселья, остался худым и грустным. Без билетов он нас пропускать не захотел. Пришлось нам с Димой заплатить по 10 юаней, только Т.А. удалось незаметно просочиться.
Внутри монастыря спиной к Майтрейе стоит Защитник буддийского Учения - Вэйто (Сканда). Он является предводителем небесного воинства и охраняет учение Будд между их воплощениями. А здесь он поставлен для того, чтобы следить за входящими в монастырь, приветствуя добродетельных и прогоняя пришедших со злыми намерениями.
В первом дворе всеобщее внимание привлекает огромное раскидистое дерево, мощные корни которого вздымают каменные плиты пола.
Налево находится замкнутый с четырех сторон "Двор кулачного искусства". Там раньше проходили тренировки монахов, а сейчас в нишах установлены гипсовые скульптуры, изображающие основные элементы техники кунг фу и важнейшие эпизоды истории Шаолиня. С противоположной стороны от "Двора стел" - заросший бамбуком двор для медитации. Самый древний экспонат здесь - стела эпохи Северной Вэй (5 век н.э.), высотой 1 метр. Здесь же можно увидеть знаменитое изображение Бодхидхармы, переправляющегося через Янцзы на стебле тростника (1624 г.), которое символизирует переход с "берега" обыденного сознания на "берег" просветления.
В зале Небесного Правителя нас встретили "алмазные воины" - генералы Хэ и Хн. С обратной стороны ворот стоят четыре Небесных Правителя. Согласно буддийским представлениям, они с горы Сумеру управляют четырьмя сторонами света. Им же подчиняются воинства низших богов и духов.

Вниз к деревне пошли пешком. В горах, засыпанных снегом, - ни души. Удивительно, что в самой населенной стране мира есть такие пустынные места.
Когда пришли на автобусную остановку, оказалось, что все автобусы, за исключением одного, уже ушли. Водитель этого единственного автобуса, радостно предложил довезти нас до Лояна за ...300 юаней. Отказались и пошли пешком. Вскоре нас нагнал грузовик. В кабине уже было два человека, но и для нас троих с тремя огромными рюкзаками нашлось место - как я потом неоднократно убеждался, у нас с китайцами разные представления о тесноте.

Сиань - древняя столица Китая
Лоян является одним из семи древних столиц Китая. Здесь правили 70 императоров, принадлежавших к девяти династиям. Здесь же находится древнейший буддистский храм страны - храм Белой Лошади (Баймасы). Он основан в 68 г. н.э., а своим названием обязан тому, что два прибывших из индии монаха-основателя священные буддистские свитки привезли сюда на двух белых конях. А в 494 г. в песчаных скалах основан буддийский пещерный монастырь - гроты Лунмэня. На протяжении 4 веков ремесленники трудились, не покладая рук, над изваяниями и рельефами. Увы, не все они сохранились - годы преследований буддистов в IX в., эрозия мягкого камня и вандализм хунвэйбинов в годы "культурной революции" наложили свой отпечаток. Однако все же и сейчас можно увидеть 2100 киотов, 43 пагоды, сотни тысяч изображений святых и надписей на камне.

Автостоп в Китае не ахти какой. Средняя скорость движения не выше 20-ти километров в час - мало того, что гололед, так дороги еще и запружены автобусами, машинами, тракторами, повозками, велосипедиста, скотом... Поэтому наилучший вид транспорта в Китае, как и в России, - поезд. Обстановка в вагоне 3-го класса спартанская - народу невпроворот, все постоянно что-нибудь едят (особенно популярны - лапша и жареные куры). Мусор и объедки, не задумываясь, бросают себе под ноги. Когда он уже начинает мешать проходу, появляется проводник и подметает.
В Лояне у ж/д вокзала нас сразу же окружили "хелперы". Один брался отвести нас к туалету, хотя его и так было видно, другой - порывался сопровождать до билетной кассы, которую найти еще легче.
Мы уже достаточно хорошо освоились в Китае, поэтому билет на поезд смогли купить без посторонней помощи. И опять же только до первой остановки. Контролеры шли один за другим. Пока мы не выехали из "оплаченной" зоны, мы были готовы к проверке. Но и при этом заметили интересную особенность - билет спрашивали только у одного из нас. Предполагая, что ночью контролеры не решатся будить спящих европейцев, мы ими и прикинулись, а Т.А. не успела. Она стала тщательно проверять все свои многочисленные карманы, доставая и внимательно разглядывая завалявшиеся там бумажки. Наконец, в недоумении развела руками - не могу, мол найти. Контролеры махнули рукой - ну что взять с бестолковых иностранцев!
Приехали в Сиань. На выходе, как нам уже было известно, тоже билеты проверяют. Мы с Димой прошли, показывая, что билеты сзади, а Т.А. - что билеты были у нас. Контролерша махнула рукой - опять эти иностранцы! Проходи!
Древний город Чанъань (Сиань, сейчас административный центр провинции Шэньси) с 11 в. до н.э. до 10 в. н.э. был столицей 13 династий.

В Москве я для каждого участника сделал "дадзыбао" - бумагу на китайском языке с печатью "Школы автостопа", в которой утверждалось о том, что ее предъявитель является великим другом китайского народа, изучающим культуру и обычаи народов, и ему всячески нужно помогать. У меня была гипотеза, что с ней если не в гостиницы и рестораны, то уж в музеи-то должны пускать бесплатно. Вот в Сиане мы и решили проверить, так ли это.
На центральной площади стоит построенная в 1582 г. трехэтажная Колокольная Башня "ZHONG LOU". Т.А. подошла к контролеру на входе. Он внимательно прочитал "дадзыбао" и махнул рукой - проходи. Так же, как и контролеры в поезде, нас воспринимали единой неделимой группой, и когда вслед за Т.А пошли мы с Димой, у нас ничего не спрашивали. Воодушевленные успехом, мы хотели также пройти в соседний музей. Но там нас не пропустили. В чем же разница. Внимательно проанализировав ситуацию, мы поняли - в первом мы обращались к контролеру, который сам лично билетов не продает, а только проверяет их наличие, а во втором - показывали свое "дадзыбао" кассирше, продающей входные билеты. Обойдя еще несколько музеев, мы убедились в верности этого наблюдения и когда захотели подняться на городскую стену, на которую есть несколько входов (по билетам) мы специально выбрали тот, где контроль и продажа билетов были разнесены.

Назад, в Пекин
В Пекин возвращались через Тайюань. Дорога оказалась удивительно пустынной. Лейтенант в военном "Джипе" живо интересовался российской жизнью. И когда Т.А. показала ему старую десятку с Лениным, он тут же предложил поменять ее на 10 юаней. А вот тысячная бумажка ему почему-то показалась подозрительной.
В горах сильный пронизывающий до костей холодный ветер нес на нас вездесущий мусор и угольную пыль. Машин стало еще меньше. Грузовичок с крытой кабиной не имел ни надписей, ни табличек с иероглифами на лобовом стекле, и мы приняли его за вахтовый автобус. Однако, когда проехали десяток километров до пустынного поворота, где автобус сворачивал с трассы, водитель стал требовать денег за проезд. Показали ему написанную на бумажке иероглифами фразу "подвезите нас пожалуйста по пути бесплатно". Но мужик попался настойчивый, стал грозить полицией. Нам спешить было некуда, мы даже были готовы к тому, что он отвезет нас назад на то же самое место, с которого забрал. И как только шофер это понял, сразу же отстал.
Чтобы не замерзнуть в бескрайней пустыне под порывами сбивающего с ног холодного ветра, мы пошли пешком. Дорога круто поднималась вверх. И идти трудно, и холодает. То, что до перевала оставалось еще больше тридцати километров, выяснилось только тогда, когда мы уже ехали в кабине тяжело груженого грузовика (не потому, что в кабину к двум шоферам ввалилось еще трое путешественников с рюкзаками, кузов был завален углем). Ехали медленно - разгонялись до 5 км в час и опять притормаживали. И при этом нас никто не обгонял! Никакого другого транспорта, кроме таких же перегруженных грузовиков там не было.
Только за их счет и живут жители редких горных деревушек. У каждой из них есть площадки, где дети лет десяти-двенадцати поливают холодной водой из шланга перегретые тормозные колодки.
В моторе потекла прокладка. Остановились в одной из деревень для ремонта. Естественно, все местные жители, увидев иностранцев, побросали свои дела и пришли на нас посмотреть. Но знатоков английского, способных сказать "Хэллоу" или "Гуд бай" среди них не оказалось. Они молча смотрели на нас, разинув рты от удивления.
Когда стемнело, и пошел пушистый снег, мы, к счастью, уже спустились на плоскогорье. В первом же городке нас высадили у самого шикарного отеля. В него мы не стали заглядывать даже из любопытства. Прямо напротив нашлась гостиница. Вначале я предложил нашу обычную таксу - 30 юаней за троих, но когда увидел номер - темную комнату в подвале с подслеповатой лампочкой и облезлыми стенами, сразу же снизил ее до 25. Хозяин согласился - мы были единственными его постояльцами.

На "Джипе", который запомнился тем, что по радио передавали песню "Подмосковные вечера" на китайском языке, мы заехали в такую глухомань, где движение полностью прекратилось.
Впервые за все путешествие погода стала по весеннему солнечной. Я пошел снимать Великую китайскую стену и вернулся минут через 15.
- Где же ты был? Мы поймали "Джип", объяснили водителю, что с нами третий. Он согласился взять всех. Ждали тебя, ждали. А ты не все приходишь. Кричали, не докричались. Так и пришлось его отпустить, - пожаловалась Т.А.
Пока мы обсуждали, был ли я не прав, что пропустил единственную здесь машину, или нужно положиться на Судьбу, появился пикап "Ниссан". Наши рюкзаки закинули в кузов, а мы втроем втиснулись на заднее сиденье, зажав в угол сидевшую там китаянку.
Посыпался град вопросов: кто мы, откуда, куда едем. Достали разговорник. Мужчина, сидевший на переднем сиденье рядом с водителем, пролистал его и показал фразу: "Я могу порекомендовать вам фирменное блюдо". Никакого восторга у нас это не вызвало. Тогда он нашел более подходящие слова: "Завтракали (обедали) ли вы сегодня?" - это уже понятнее. Заехали в придорожный ресторан. Нас, как почетных гостей, пригласили в отдельный кабинет. Посредине стоял большой круглый стол, в центре его - маленький вращающийся столик. Именно на нем и выставлялись тарелки с мясными, рыбными и овощными блюдами. Рис же был у каждого в отдельной пиале.
После обеда нам подарили по большой ярко-красной хурме и высадили у въезда на автостраду в 80 км от Пекина. На микроавтобусе нас подбросили к Западному вокзалу, к тому самому месту, где две недели назад мы начинали "китайское кольцо".

Облом с австралийской визой
На следующий день пришли в австралийское посольство за паспортами. Как и следовало ожидать, визы нам не дали. И понятно почему. Как я уже успел убедиться во время предыдущих поездок - не так трудно ездить без денег, как доказать, что это в принципе возможно.
От нас всего-то требовалось по паре тысяч долларов. Вернее, даже не они сами, а справки из банка. У нас же на все про все оставалось по 150 долларов.
Если нет настоящих денег, можно попытаться использовать их "суррогаты". У нас, например, были справки из издательства "АЯКС" о том, что мы - группа журналистов, отправившаяся вокруг света собирать материал на книгу (именно ее вы сейчас и читаете!). Там же было приписано, что нам оплачивают расходы на транспорт и проживание (как говорил Юрий Арсеньевич Здоровов, "Если вы едете автостопом, а ночуете в палатке", то я могу честно сказать, что проезд и проживание мы оплачиваем).
Этот "денежный суррогат" я и показал чиновнику, занимавшемуся нашими бумагами. - Это же совсем другое дело. Можете опять подать документы. Анкеты придется заполнять повторно. И консульский сбор платить. Обещаю, что в этот раз мы рассмотрим ваши документы всего за несколько дней, - пообещал он.
Пять дней были заполнены беготней. В посольстве требовали то одну бумажку, то другую. Потом выяснялось, что нужен перевод на английский. Заверенный! Они специально тянули, надеясь на то, что мы либо сами откажемся от надежды получить визы, либо у нас не останется времени. Упорства нам было не занимать. Но вот времени действительно не хватило. Пришлось забирать паспорта с "черными метками" (штамп австралийского посольства, что документы приняты, но визы в паспорте нет - любому посольскому работнику ясно, что это означает отказ. Почему - неважно. Как говорится, то ли ты украл, то ли у тебя украли - в любом случае дело темное). Теперь обратного пути нет. Либо мы получим когда-нибудь австралийские визы, либо ни в одну приличную страну нас уже не пустят.

Бегом на юг
Китайская виза заканчивалась через пять дней. Доехать за это вовремя до лаосской границы автостопом было нереально. Оставался поезд. Как назло, в Китае как раз началось празднование Нового года (в начале февраля). Половина страны сорвалась со своих мест и устремилась в дорогу, чтобы встретить праздник в кругу семьи. На вокзале не протолкаешься. К кассам выстроились длинные очереди. Железнодорожные служащие, одетые в одинаковые зеленые шинели, пытались организовать хоть какой-то порядок. Особо они не церемонились. Тех, кто пытался пролезть без очереди, грубо осаживали. Если же это не помогало, то с размаху били кулаком в ухо, хватали за шиворот и, подгоняя пинками, выталкивали на улицу.
Для иностранцев на вокзале есть специальная касса. Но туда тоже было не протолкаться. В очереди все те же китайцы, только иностранные - из Гонконга или Макао. Но билетов все равно не было. Казалось, никаких шансов у нас нет. Но в самый последний момент какие-то проходимцы предложили нам три билета на поезд до Куньминя (один в плацкартный вагон и два в общий). Что подозрительно, по госцене. Пришлось рискнуть. До сих пор удивляюсь, почему нас не обманули.
На платформе железнодорожники также пытались организовать порядок. Еще до прихода поезда, всех пассажиров выстраивали в тех местах, где должны были остановиться двери вагонов. Однако, когда поезд подходил, к дверям все устремлялись одновременно, усиленно работая локтями и пробивая себе дорогу огромными мешками.
Т.А. прошла в плацкартный вагон. Она как раз сильно простыла, и ей нужно было отлежаться. А мы с Димой пошли в общий вагон. Там встретили парочку немцев. Парень, правда, по-русски говорит лучше, чем по-немецки - в Германии живет всего пять лет, а предыдущие двадцать пять провел в Казахстане. У них хватало денег и на 1 класс, и билеты они покупали через турфирму заранее. Но из-за всеобщего помешательства китайцев, выражавшегося в желании во что бы то ни стало встретить праздник в кругу семьи, пусть и на противоположном конце страны, они оказались нашими соседями.

Ночной стоп
До Куньминя ехали двое суток. Т.А. как раз успела выздороветь - более или менее. Дальше железной дороги нет, а до лаосской границы оставалось еще около двух тысяч километров. Успеем ли мы преодолеть их за оставшиеся три дня?
Ехали без остановки, а ночевали на полях, заросших сахарным тростником. Им же и питались (если соскоблить ножом толстую древесную кожуру, то внутренность можно жевать). На третью же ночь останавливаться не стали. Впервые в Китае занялись ночным стопом. Трудность в том, что по свету фар трудно отличить грузовики от автобусов, а уж тем более понять какие легковушки являются такси, а какие нет.
Остановился микроавтобус. Я сразу же показал водителю "автостопную фразу" и для большей надежности добавил классическую фразу "нет денег".
- А как же вы едите, если у вас нет денег? - поразился он и, завернув к ближайшему придорожному магазинчику, стал набирать для нас продуктов.
Честно говоря, предыдущий водитель уже накормил нас до отвала жареным арахисом и мандаринами. Но отказываться нельзя. Нужно соответствовать образу. Именно из чувства долга мы и съели то, что он нам купил. И зря!
В следующем магазинчике он накупил нам в три раза больше. И всю дорогу не переставал удивляться, как же мы можем без денег путешествовать.
Поздно ночью мы попали на пустынную развилку. Прошли километра два, пока нас нагнала первая машина - пикап с компанией пьяной молодежи (в кузове катались бутылки, как пустые, так и еще полные). Выбирать не приходится. Да и водитель, вроде бы был трезвым. Мы забрались в кузов и поехали. Метров через пятьдесят машина остановилась и стала разворачиваться, чтобы ехать в обратную сторону. Мы забарабанили по крыше кабины и стали выпрыгивать. Еще хорошо, что не на ходу. Вот и установлен первый в этом путешествии рекорд: самое короткое расстояние, пройденное на одной машине - 100 метров!
Продремав на рюкзаках пару часов до рассвета, мы застопили вахтовый автобус. А когда у него кончился бензин, сами же и толкали его два километра до ближайшей деревни. И за это время нас не обогнала ни одна машина!
Поэтому, когда нас нагнал трактор с прицепом, и им не побрезговали - все же лучше, чем пешком идти.
До границы оставалось всего 300 км, но было это 30 января 2000 - в последний день действия нашей китайской визы. Поэтому пришлось поступиться принципами, и поехать на автобусе. Только так и успели до закрытия погранперехода. Поменяв остатки китайских юаней на лаосские кипы, мы стали обладателями толстых пачек грязные затертых купюр с двумя-тремя нулями.

Наш телефон: (495) 486-99-37