Александра Киченко

Посетить однозначно стоит. Дают около 10 минут, походили, пофоткались и вниз.

После близнецов двинули выписываться из хостела и на бас в Мелаку, благо терминал напротив хостела и автобусы идут каждый час, если не чаще. Доехать до Мелаки стоило 9.5 ренгита. В Мелаке долго искали подходящий гест, то дорого, то обслуживающий персонал тормоза. Про тормоза это отдельная песня, заходим в гест и видим - мужик на полу спит, сами посмотрели комнаты, распинали с трудом мужика:
- Нам дабл.
- Вот. 15 ренгит. - показывает номер с большой двухспальной кроватью.
:)
- Мы не педерасты, нам раздельные кровати нужны.
- Вот. 15 ренгит. - показывает то-же номер.
Решили, что если добьемся чего хотим, то дальше проблеммы продолжаться. В итоге заселились в приятный гест за 18 ренгит дабл. На второй день осматривали достопримечательности, коих много, Мелака - древний порт, вокруг которой была постоянная борьба колонизаторов и местных султанов. Осмотрели развалины церкви, в которой остались старые голандские надгробия, датированные 17 веком. Сходили в морской музей, состоящий из здания музея и модели голандского корабля в натуральную величину. Пошатались по чайнатауну, он здесь необычайно спокойный, такой каким представляешь подобные кварталы в мечтах. В китае ничего подобного уже не встретишь. В чайнатауне находиться несколько буддистких храмов с разнообразными уклонами. Вечером по старой русской традиции взяли вискаря, колы и льда. Потом бегали за добавкой, громко общались до 6 утра, в общем культурно отдыхали. :) Во время отдыха познакомились с девочкой Олесей, которая родилась и 9 лет прожила в Киргизии, а потом эмегрировала в Германию. По русски говорит хорошо, но сакцентом и ошибками. :) Она нам подсказала отличный вегетарианский ресторанчик, где кормат абсолютно бесплатно. Именно бесплатно, держит его какая-то буддистская секта, по телевизору в зале передают проповеди на китайском языке, можно взять бесплатную литературу. Таким образом со следующего дня расходы на еду стали стремиться к нулю. Особенно хороша тушеная картошечка и ананасы.
Третий день прошел в поисках дешевого инета, который мы уже находили, но забыли где. :) Я сползал на самое древнее китайское кладбище за пределами китая, очень оказывается у китайцев могилы необычне, этакие домики хоббитов в склоне холма. На четвертый день все проспали, зато таки нашли утерянный инет. В общем получилось несколько дней выходных заполненых ничегонедаланьем.

На следующий день снова проспали. :) Но не очень сильно и я в темпе вальса таки успел на паром в Индонезию. Паромом оказался современный скоростной кораблик человек на 200. Обещали, что до Индонезии кораблик идет 2 часа, но выйдя из устья реки мы встали на рейде и полтора часа принимали пассажиров с еще более мелких корабликов. Только после этого пошли полным ходом к берегам Суматры, кораблик оказался действительно быстроходным, малазийский берег растаял в дымке за 10 минут.

Итак Индонезия. Страна интересная, не бедная, но очень дикая. Народ в большинстве своем доброжелателен, если не общаться работниками транспорта и всякими вокзальными/портовыми помогалами. Но общаться приходиться. Виза на месяц стоит 25 доларов, на 2 недели 10. Зачем я взял на месяц, сам не знаю. :) Пока оформляли документы подбежало помогало и стало утверждать, что за визу надо платить в рупиях, был послан. Платить можно чем угодно - доллары, рупии, ренгиты. Девочка, которая принимала деньги попыталась мне здать с 30 баксов 5 тысяч рупий, вместо 45. :) Дальше была стена таксистов и мотобайкеров, как всегда с заоблачными ценами. Но экспа наработанная в Лаосе, Вьетнаме и Камбодже помогла мне прорваться за территорию порта без проблем. Я почему-то думал, что Думай - это маленький портовый городок, путеводители его упоминают вскользь и только как перевалочную базу. А оказалось, что Думай тянеться на много километров вдоль побережья и километра на 3 вглубь. Где искать автобусный терминал не понятно. Догнал мент портовый мотобайкер, который пообещал за 5 ренгит отвезти до терминала, я дал 2, он сразу согласился. Тут я допустио ошибку - сразу дал деньги. Вез мотобайкер меня далеко и остановил у лачужки сколоченой из фанеры в которой можно купить билеты на автобус, 'бас терминал!' сказал байкер и повел меня к касе. Он конечно ожидал комиссии от продавца, но мы то во всяких Вьтнамах бывали, кухню знаем. Все были громко посланы, но 2 ренгита мне понятно дело никто не вернул. Пошел дальше по улице, через каждые 100 метров подобные конторки, как я потом выяснил многие из них дейвствительно являються минитерминалами, владеешь 2мя микроавтобусами - уже полноправный пасажироперевозчик. Дальше связался с велорикшей, который пообещал за 3 тысячи рупий отвезти до большого терминала, вроде понял, но провез 100 метров до следующей конторы, был послан. Вообще когда на Суматре пытаешься сделать что-то за приемлимые деньги, то приходиться идти против течения. После общения с нормальными местными, которые к транспорту не имеют отношения, я выяснил в какой стороне большой терминал и потопал туда пешком. Новый сюрприз - в крупных городах Индонезии автовокзалы, как и аэропорты выносят за город. Прошел по жаре километров 5, потом застопился нормальый мотобайкер которому было по дороге. Терминал оказался дейвствительно большим, но почти пустым. Со всех этих прыжков я сэкономил 3 бакса. :) Кстати, на байкерах можно ездить очень дешево, но только если знаешь тереториально куда ехать, торговаться можно до минимальных цен. Мне не хватило местных денег на билет и пришлось ехать до города и обратно, заплатил 5 тысяч (чуть больше полудоллара).

Автобус оказался типа нашего пазика. Комфорт соответствующий. Едем в Букитинги, там вокруг 2 вулкана, озеро, заповедник Рафлезий и чего-то еще. Путешествуя по Юговосточной Азии совершенно отвыкаешь от больших растояний, вся ЮВА пересекается за 3 дня на автобусах, а напичкана достопремечательностями так, что обычно поездка получается на несколько часов. А тут чтобы перечеь остров поперек надо ехать 12 часов. Но ничего выдержал, хотя места для ног не хватает, всю ночь играет музыка, люди входят и выходят. Проезжая по городам водила не гнушался подработать как городской автобус. Под утро удалось заснуть. Утром оказалось, что бас идет не в Букитинги, а проходит километрах в 30 мимо. Меня сонного высадили в какой-то деревне и передали местному жителю, который буквально через 3 минуты застопил для меня другой бас и сам заплатил водиле. В 9 утра я был на месте. На удивление легко разобрался с городскими микроавтобусами, поехал в туристическую часть города, вселился в ободранный номер за 30 тысяч. И завалился спать.

Вечером пошел вплотную исследовать местную кухню. Кухня и культура еды в Индонезии отличается от всех посещеных мной стран, едят здесь только правой рукой и ложкой/вилкой пользоваться не обучены (хотя во всех ресторанах они есть). Я, на правах дикого иностранца, ел вилкой, ложкой и обееми руками. :) На стол выставляется миска для мытья правой руки до и после еды, тарелка с рисом и 7-15 тарелочек со всеми блюдами что есть в ресторане. Считают на сколько наел после еды, несъеденное - уносят обратно. Система хороща, но сложно заранее понять сколько заплатишь, обычно получается в пределах 1,5 доллара, но у меня как-то раз получилось наесть на 3,5. Спрашивать сколько что стоит можно, но все равно не запомнишь. Так же надо научиться не жадничать, большинство блюд очень вкусные, трудно остановиться даже когда переел. Есть вариант с собой - в лист банана тебе заворачивают рис и еще что скажешь, цена получается гораздо более предсказуемая, большинство местных приходит за едой на вынос. Еще в Индонезии недурной кофе, его заваривают по принципу растворимого, но заваривается хорошо. Сложно объяснить, что хочешь без сахара, проще всего пойти на кухню и вовремя остановить насыпающую сахар руку. Популярны какие-то пересушенные лепешки, напоминающие на вид чипсы - на мой взгляд не съедобно.
Есть 2 местных сорта пива, бутылка 640 мл стоит примерно 1,5 доллара, после Малазии кажется премлемо, попробовал пару бутылочек, так себе.

Вопросы гигиены в Индонезии решаються тоже своеобразно. Что такое душ средний индонезиец не в курсе. Вместо душа у них монди - совмещеный санузел, унитаз вокзального типа 'на корточках' и емкость с водой (обычно стационарная и часто больших размеров). Чтобы помыться надо поливать себя холодной водой из ковшика. Туалетная бумага не в чести, обычно сразу подмываются. Встречал и еще более простой вариант монди - вмето унитаза небольшая дырка в полу, предполагается нагадить на пол, а потм смыть ковшиком в дырку. В общем с непривычки тяжеловато.

Букитинги находиться на высоте 930м над уровнем моря и хотя город практически на экваторе (южнее на несколько километров) по ночам здесь достаточно прохладно. Спать приходиться под шерстяным одеялом. А днем погода идеальная для жизни, градуса этак 23, не жарко, не холодно. вокруг Букитинги множество интересных мест из любой точки города видно два вулкана, но это в сухой сезон, сейчас же вулканы большей частью укутаны тучами до самого подножия. И вообще погода дождливая и куда-то лезть совершенно не хочеться. Я и не полез. Два дня гулял по городу, осмотрел парк 'Панорама' - шикарный вид на каньон и злобные обезъяны которые пытаються отобрать бананы. Так же в парке находятся японские тунели (вырыты в качестве бомбоубежища во время японской окупации), впечатляет, этакое миниметро. это вам не вьетнамцы которые тунели 70 см высотой роют. Сходил в местный музей, осмотрел остатки голандского форта и маленький зоопарк.

Через два дня выдвинулся в сторону национального парка 'Керинчи-Сабат', на территории которого находиться самый высокий действующий вулкан в Индонезии (последнее извержение в 30х годах 20го века) - Керинчи (3805 м). Я эту горку заприметил еще в Лаосе и решил, что восхождение будет хорошей поворотной точкой в моем путешествии. После такого не грех и в сторону дома направиться. В городке Сунгай-пенух (вроде так) находиться главный офис парка, где нужно купить лицензию на восхождение. Сам вулкан находиться еще в 50 километрах к северу. До Сунгай-Пенуха с меня попросили аж 200 тысяч, видимо предложив арендовать микроавтобус, направление не особо популярное. Пришлось уехать в Паданг, это большой город на южном побережье Суматры. И оттуда на микроавтобусе уже в Сунгай-Пенух, все обошлось мне в 70 тысяч. В Сунгай-пенух меня привезли в 3 ночи и высадили рядом с каким-то отельчиком. Для интереса разбудил персонал, цена за дабл оказалась 55 тысяч, несколько дороговато для ободранного номера, тем более за несколько часов сн. Ушел спать по куст рядом со стадионом, был разбужен криком 'Хелло! Мистер!' Часиков в 8. :) Пошел искать офис парка. На этот раз Шанинский путеводитель не подвел, вообще статья про Керинчи-Сабат оказалась на удивление точной, все кроме названия, в путеводителе он почему-то 'Кериси'. Лицензия на посещение парка (включая восхождение) стоит 15 тысяч, чуть меньше 2х долларов. Можно и не покупать, никаких контролей я не встретил, но штраф может оказаться непомерно большим. Туристы здесь появляються не очень часто, европейцев я не встретил вообше, а в регистрационной книге записался под номером 96, последний турист здесь был больше месяца назад.
После покупки лицезии я довоьно легко нашел автобус идущий к деревеньке у подножия вулкана. Деревенька находиться на высокогорном плато (1500-1600м), местные жители выращивают в основном чай, склоны и само плато покрыты очень красивыми чайными плантациями. Чуть повыше чай сменяет картошка, капуста и невызревающие помидоры. Погода напоминает пасмурное уральское лето - довольно тепло, но кофту снимать не хочеться.
Живет здесь какя-то малая народность, немного отличаються лицом и носят конусообразные шляпы на манер вьнамских, под которые надевают шерстяные шапочки и вообще большинство ходит в куртках.
Высадили меня на повороте в поля, до подножия идет асвальтовая дорога километра 4-5, а потом вполне очевидная тропа. Большую часть дороги проехал на застопленном грузовичке. Карты мне никто естевственно не дал, как всегда кончились. Но местные жители прекрасно понимают куда ты прешся с рюкзаком и с удовольвствием подсказывают дорогу. Вулкан как всегда укутан тучами, но специально для меня тучи разошлись минут на 5 и я увидел гору во всей красе, впечатляет. Склоны обманчиво кажуться пологими, но на само деле это не так. Обычно восхождение проходит с одной ночевкой, но у меня получилось 2, т.к. я был на тропе только в 15 часов. До темноты успел подняться по ощущениям тыщи на 2000-2300, тропа идет а основном по водостоку и во время ливня наверное превращается в маленькую речку. Грунт очень мягкий (видимо слежавшийся пепел) и вода в некоторых местах промыла миниканьон высотой в человеческий рост, над которым переплетаються ветки кустов.
Джунгли здесь тоже необычные, почти нет лиан, из колючих растений встретил только малину с яркожелтыми, но в основном не спелыми ягодами, видимо поспевают в декабре. Зато полно древовидных папоротников, я то считал, что они вымерли несколько миллионов лет назад. Есть и знаменитые рафлезии - самый большой цветок в мире, но цветет он очень редко и увидеть цветение не удалось. Живности почти не встретил, только всякую мелочь типа бурундуков. А вообще в парке водятся вымирающие суматрианские тигры и суматрианские носороги.
Утром продолжил подъем, часа через 3 спрятал в лесу рюкзак, расчитывая успеть до него спуститься. На легке идти стало заметно легче. Лес постепенно сменился густым горным кустарником, потом стал редеть и он. Понявшись на уровень кучевых облаков попал в потоки сильного ветра, почти сбивал с ног. Одел всю имеющуюся одежду, включая непромокашку с капюшоном, хоть какая-то защита от ветра. Видимость упала метров до 20, но промоина со мной, сбиться невозможно. Тропа идет по верху хребетика, слева и справа крутые склоны уходящие в тучи. На высоте эдак 3200-3400 есть относительно плоское место, там видимо ставят лагерь когда идут с одной ночевкой, можно встретить рассвет (на рассвете обычно довольно ясно). Но с моей снарягой здесь ночеват не светит, или сдует или замерзну, кстати температура на вершине опускается до 0 градусов (это на экваторе то!). Дальше промоина расходиться на несколько, потом еще на несколько, в общем ориентироваться по ней уже нельзя. Подняться то просто, а вот как возвращаться не заблудившись? в этом году в подобную ситуацию попадал на Таганае, подняться поднялся, а вот найти дорогу обратно при видимости 20-30 метров не получилось. Но на Таганае и высоты другие и гора не сыплеться да и ветер потише был. Но видимо я не один такой, кто в полобную погоду совершал восхождение. Кое где разбросаны метки - привязанные веревочки, стрелки краской. Я собирал свои туры. Но все равно не надежно. Последние метров 200 подъема шел часа полтора, нифига не видно.
Когда я собирался на эту гору, мне почему-то казалось, что вулкан действует только номинально. Но оказалось, что еще как действует. На подходе к вершине появляется запах серы, в туче не понятно, пары серы или воды. При глубоком вдохе начинаешь кашлять, пришлось дышать через ворот поларки. Ветер стихает, как оказалось он дует только на уровне кучевых облаков, не ниже, не выше.И вот я на вершине! На краю кратера. Кратер диаметром метров 300-400, стены вниз обрываються почти вертикально, снизу вырываються клубы серного пара и что-то громко клокочет, чем-то похоже на звук водопада. И тут мне очередной раз везет, тучи расходяться! Немного ниже меня поле кучевых облаков уходящее в даль. Становиться отлично видно проделанный мной путь, открываються красивейшие вулканические пейзажи, в разрывах туч видна долина внизу. Достойная награда за проделанный путь. Гуляю по краю жерла, фоткаюсь, немного отдыхаю и начинаю спуск, пока снова погода не испортилась. Как раз успеваю пройти опасный участок, как снова набегает туча на меня начинает сносить ветром. Спустившись на уровень высоких кустов ветер прекращается, дальше спуск особо не примечателен, успеваю спуститься до темноты даже ниже места где оставлял рюкзак.На следующий день за 3 часа дошел до главной дороги. Быстро уехал в Сунгай-пенух. Дальше в планах была поездка в Медан и облазивание окрестностей там, но до Медана куча пересадок и общение с паскудным транспортным народом. Да и с погодой второй раз так не повезет. И тут мне случайно подворачивается микроавтобус до Думая, прямой, отходит прямо сейчас, есть последний билет. В общем долго не думая прыгнул в минибас и был таков. Если бы я знал что это будет за поездка, ни за что бы не сел. 20 часов рядом с грохочущим вуфером оставили серьезную травму на моей психике. Индонезийцы очень любят слушать музыку, причем любят басов побольше, здесь в самом раздолбаном микроавтобусе есть вуфер. А музка что-то между советской попсой и индийскими напевами, и вокал от умирающей коровы. В общем тяжело пришлось.
Приехав в Думай сразу купил билет на паром и вот я снова в Мелаке, хотя и не планировал. Малазия после дикой Индонезии кажеться верхом цивилизации, а Малака почти родным городом..

продолжение >>>