***************

*
*
*
*
*

Да и визы Сирии у него не было. Вот тут начался настоящий автостоп! Как только мы отдалились от черноморского побережья, машины стали подбирать нас очень охотно - с позиции под Самсуном мы уехали в течение 1-2 минут, сначала Женя, потом я. За вторник я доехал до Сиваса (от Самсуна - примерно 350 км). Заночевал в отеле - на этот раз одноместный номер с душем, туалетом, телевизором и огромной кроватью с двумя очень толстыми одеялами (8,5$). В среду проснулся, попил чаю и слегка переупаковал (уплотнил) рюкзак, слушая по ТV турецкую попсуху - такое же говно, что и наша. Зато этническая, народная турецкая музыка - выше всяких похвал! Стопил я из Сиваса еще более успешно, чем из Самсуна. Сначала, правда, немного "повисел" (около часа - не буду занимать время рассказом, почему; теперь таких "непоняток" в общении с водилами удается избегать). Зато потом ехал быстро. Если во вторник водилы угощали меня в придорожных ресторанчиках, то в среду двое молодых людей отвезли в турецкую деревушку, где живут отец и мать одного из них. В турецком доме меня приняли великолепно - усадили на почетное место для гостя, пытались поговорить, но не очень успешно. В итоге до отвала накормили турецкой крестьянской едой (десерт - ажран и целая огромная миска маслин!), напоили чаем и повезли дальше. Вообще, чаем в Турции угощают на каждом шагу, а минеральная вода здесь негазированная. Газировка только для европейцев, но турки ее не пьют - брезгуют. А местная негазированная вода очень приятна на вкус, как будто даже слегка сладкая. Но главное - очень чистая. Продается в бутылках - маленькая стоит 0,2$, большая 0,7$. Последним в среду я застопил водителя - араба - и прямо до Хатаи, на 350 км!!! Из Хатаи до границы с Сирией всего 50 км. Водитель часто ездит в Москву и на Ближний Восток, немного говорит по-русски. Звать его Таси. Так вот - Таси надавал множество ценных советов насчет того, где лучше и дешевле найти отель в Антаки, как удобнее доехать до границы, что стоит посмотреть в Антаки и т. д. Напоследок накормил меня апельсинами; в Хатаи мы прибыли около полуночи. Таким образом, в среду я проехал автостопом более 700 км. Отель нашел всего за 4$, правда, еще похуже, чем в Самсуне за 9$ на двоих. Но постель была чистой, двухместный (но очень маленький номер) отдали мне одному. Короче, выспался хорошо. С самого утра в четверг поменял немного долларов на турецкие лиры, позвонил домой (1 мин. разговора с Беларусью стоит около 0,7$), позавтракал в Локанте (местное название небольших ресторанчиков), купил пару открыток (которые намерен прямо сейчас отправить) и нашел Интернет - кафе. Вот, пишу письмо: О своих наблюдениях распространяться сейчас не буду. Скажу лишь, что белый, европейский человек в восточной части Турции - большая редкость. По сути, не считая Трабзона, за все три с половиной дня европейцев я видел только дважды - проститутки в Самсуне и водила - дальнобой в локанте недалеко от Искандеруна. На меня здесь прохожие смотрят, как на снежного человека. Молодежь, особенно говорящие по-английски студенты, перебегают с другой стороны улицы, чтобы поздороваться и задать несколько вопросов - откуда я, как меня зовут, нравится ли мне Турция и т. п. К слову, мой ответ на вопрос "откуда" не понимает никто! Еще ни разу не встретил здесь человека, который слышал о Беларуси. И вообще, из иностранцев сюда регулярно добираются, похоже, только немцы - хотя бы пару фраз по-немецки знают очень многие. О русских тут ведают понаслышке, о Беларуси - уже говорил: ("Рус? - о, Горбачев!.. Беларус? What is it?") Письмо я пишу без малого час - пора закругляться. График путешествия пока не нарушен. Впереди меня ждет Сирия и Иордан. В Турцию вернусь примерно числа 16-17 апреля. Когда следующий раз воспользуюсь Инетом - не знаю. Наверное, только в Иордании. Говорят, там уже страшная жара. Ну а в Хатаи - около +15, моросит теплый дождик. Всем огромный привет! Мир прекрасен!! Счастливо!!!

Латтакия, Сирия, 04.2002

Привет, привет, я еще жив! У меня все замечательно, надеюсь, так будет и впредь. Я несколько задержался в Сирии, - по идее, должен быть уже в Иордании, но зато объехал гораздо большую часть страны, чем предполагал изначально, - по сути, всю Сирию кроме приграничных с Ираком территорий и самого юга. Впрочем, на юге я еще буду. Итак, утром в пятницу в Алеппо я отправился на трассу с намерением ехать в Дамаскус. Но судьба распорядилась иначе - я застопил джип, мчавший прямиком в Тадмор, иначе говоря, - древнюю Пальмиру, которую я собирался посетить на обратном пути из Иордании. А тут оказия подвернулась! Короче, я с радостью принял предложение обитателей джипа и поехал с ними в Тадмор. Сирийцы, которых я застопил, оказались торговцами золотом и драгоценными камнями, и в Пальмиру ехали на деловую встречу. Водитель машины немного знал английский, и мы смогли общаться. В Тадмор мы подрулили к подъезду шикарного отеля "Middle East Hotel" - оказалось, что хозяин его и был тем человеком, с которым должны были состояться переговоры. А заодно - и просто другом водителя. Около часа мы сидели в холле, пили кофе, потом чай. Хозяин отеля вывалил на стол кучу драгоценных камней в пакетиках, и сирийцы, с которыми я приехал, их рассматривали, что-то отбирали, остальное возвращали. Беседа все это время велась по-арабски, поэтому я ничего не понимал. Потом обратились ко мне, - предложили погостить в Пальмире и при этом остановиться в "Middle East Hotel". Для меня комната будет за "специальную цену". Я уже приготовился отказаться от такого гостеприимства - можно представить, сколько стоит комната в подобном отеле, да еще с учетом того, что Пальмира - туристический центр, где в изобилии бродят по улицам богатые европейцы! И тут мне называют сумму - всего 10$. За отдельный, отделанный мрамором номер с туалетом, душем, телевизором, телефоном, холодильником и даже кондиционером! Я, не раздумывая, уплатил деньги, поднялся в комнату, оставил там рюкзак и до самого вечера гулял среди развалин Пальмиры. Отснял, наверное, полторы пленки. К слову, Пальмира находится фактически в пустыне, и сейчас там +25: +30 градусов. Полуторалитровая бутылка простой воды стоит 0,5$. В Пальмире я заночевал. А утром в субботу решил ехать дальше - в восточном направлении, к берегам великой реки Ал Форат (Евфрат). Вышел на трассу и вскоре достопил до города Deir ez Zor; он расположен сразу на двух берегах реки. От окраины города, где меня высадили, до реки идти пешком около 5-7 км - по жаре и с тяжелым рюкзаком не очень-то находишься. Я стал ждать автобус, который вскоре и появился. Меня охотно согласились везти до реки, но тут же предложили не ограничиваться Ал Форатом, а ехать дальше - автобус шел в Хассекех, это еще примерно 200 км на восток. Как вы думаете, что я ответил на такое предложение?.. Конечно, согласился. В Хассекех мы прибыли уже в сумерках. Пока ехали к автовокзалу, уже в самом городе я приметил христианский храм, и с автовокзала направился прямиком туда. Я понятия не имел, где буду на сей раз ночевать. А надо было бы об этом позаботиться. Храм оказался католическим. Прихожане и священники - сплошь арабы и ашори (коренные жители Сирии, ассирийцы, теперь этническое меньшинство). Я поприсутствовал на службе. А потом один из прихожан вызвался отвезти меня : в православный монастырь, в примерно 20 км от Хассекех, рядом с городком Till Werdiat. В монастыре я и заночевал. Не успеваю описать, насколько там было здорово! Необычайно красивое строение и место, в котором оно расположено. Отдельная комната, по комфорту мало уступающая номеру в "Middle East Hotel". Постоянно живут в монастыре только настоятель и двое прислужников. Один из них участвует в богослужениях, другой занимается преимущественно хозяйственными делами. Ночлег, ужин, и на следующий день завтрак в монастыре были, разумеется бесплатными. В воскресенье я добирался стопом обратно - из Till Werdiat через Хассекех, Deir ez Zor,Tadmor в город Homs, расположенный на трассе турецко-сирийская граница - Алеппо - Дамаскус - Дарьа - сирийско-иорданская граница. В Хомсе заночевал в довольно хреновом отеле за 5$. А утром пошел на трассу. Застопил машину до Латтакиа, это город на северо-западе Сирии, на берегу Средиземного моря. Наверное, самый европейский в Сирии. Здесь дешевый Интернет, собственно, из Латтакиа я и пишу это письмо. А еще сегодня я собираюсь выехать из Сирии в Лебанон (по-нашему Ливан) - посетить города Триполи (Тарабулус) и Бейрут, оба также на берегу Средиземного моря. Из Либанон - в Дамаскус, затем в Иорданию. В Турцию вернусь примерно 17-18-го апреля, домой, - как и собирался. Всем большой привет! Счастливо!

Бейрут, Ливан, 10. 04. 2002

Hi! Не прошло и полгода, как я снова нашел Интернет, - на сей раз в столице Ливана (Либан, он же Либанон) Бейруте. Итак, в понедельник я покатался вдоль средиземноморского побережья Сирии и ближе к вечеру направился к ливанской границе. На сирийской таможне долго изучали мой паспорт (белорусский - такого чуда они еще не видели!), признали его настоящим документом, проставили в нем выездной штамп и, пожелав удачи, выпроводили из страны. Замечу, что таможня на сирийско-ливанской границе на трассе Тартус - Триполи - Бейрут расположена на самом берегу Средиземного моря - под окошком волны плещутся. На ливанской стороне меня ждал приятный сюрприз, - если я пообещаю покинуть Ливан в течение 48 часов, то выездную визу могу получить "free", т.е. бесплатно! А ведь я больше двух суток в Ливане гостить и не собирался! Уже в сумерках я вышел за ворота ливанской таможни. На выходе повстречал двух солдат, которые попросили меня сфотографировать их. Я поставил солдат на фоне моря - как раз на фоне заходящего солнца! - и щелкнул их "Зенитом". Солдаты, довольные, пошли в сторону таможни, а я стал стопить. Очень скоро остановил busik до самого Триполи (впрочем, тут расстояние-то - около 20 км). Ливан вообще очень компактен. Ливан - мусульманская страна, но от Сирии очень отличается. Больше похож на европейские государства. При этом надо сказать, что Ливан - относительно богатая страна. Средняя зарплата здесь у простого работяги - 500-700$, по словам водителя busika, каждый взрослый ливанец имеет как минимум по 2 машины. К слову, машин на улицах ливанских городов действительно очень много. Сегодня я уже попал в получасовую пробку в пригороде Бейрута. Пробка образовалась из-за молодежной анти-израильской демонстрации. Южных соседей здесь не жалуют, - прямо при мне не ругали, но говорили о том, что война доставляет Ливану большие проблемы. Кстати, Америку здесь тоже не любят, а вот Россию - наоборот. Много ливанцев сейчас учится в российских вузах. Приятно, что в Ливане многие слышали про Беларусь, более того - я встретил уже двух человек, которые бывали в нашей стране (таможенник и подвозивший меня водитель, работник авиакомпании "Middle East Airlines"). Сейчас вторник, 09.04.2002, полдень, и я собираюсь поехать дальше на юг Ливана - посетить города Sauda и Syr, - это относительно близко, в сторону израильской границы. А вечером вернусь в Бейрут, где поищу дешевый отель и заночую. Завтра утром поеду обратно в Сирию - в сторону Дамаскуса. В сам Дамаскус постараюсь не заезжать, а сверну на юг - в сторону города Дара и иорданской границы. Видимо, уже в четверг утром я буду в Иордании. Постараюсь там посетить города Джераш, Амман, Маан, Wadi Mousa, Петра и, разумеется, Аль Акаба. Затем поверну домой. На обратном пути хочу сделать краткую остановку в Дамаскусе и турецкой столице Анкара. Своего попутчика Евгения я должен буду встретить 18 апреля в маленьком турецком городке Позанти (он расположен в очень живописном ущелье, среди гор, на трассе Антакия - Адана - Анкара ). Всем огромный привет! До встречи!

Ирбид, Иордания, 11.04.2002

Hi, я уже в Иордании! Итак, в понедельник вечером я был в Ливане. Заночевал в Триполи, с утра погулял по городу и пошел на трассу. Впрочем, про это и про то, как я добрался до Бейрута, я рассказывал в предыдущем письме. Так. Из Бейрута я решил поехать на юг Ливана - вдоль побережья. Добрался до города Саида, сделал там несколько интересных снимков, побродил по набережной и отправился дальше - в сторону города Тир. На подъезде к Тиру застопил очередную машину - мерседес с немолодым уже ливанцем за рулем. Как обычно, ответил на вопросы о том, кто - куда - зачем: и получил неожиданное приглашение в гости: "Если хочешь, высажу тебя в Тире, если хочешь - поехали ко мне домой, в Мааруоб, там и переночуешь". Изначально я собирался посетить Тир и сразу ехать обратно в Бейрут, где искать ночлег. Но, в общем, конечно же, я принял приглашение. Водителя звать Аднани, он - гражданин трех стран: Ливана, Франции и Сенегала. По роду занятий - часовой мастер. Живет, как уже было сказано, в небольшом городке Маароуб, километрах в 15-20 от побережья в 3-этажном доме - вместе с женой и маленьким сыном. Остальные семеро его детей взрослые и живут отдельно. Аднани выделил мне комнату, а всю грязную одежку предложил отдать его супруге, чтобы та ее выстирала. Меня накормили обедом (было около 4-5 часов вечера). Затем пришли друзья Аднани - палестинец, курд и два ливанца, и мы пару часов, за чаем, говорили обо всем подряд; Аднани и его друг палестинец неплохо знают английский. Попутно смотрели по TV передачу "Ideal Terrorism" на канале Hass-Boullah (не знаю, правильно ли я написал название этой организации, но, думаю, вы поняли, о ком идет речь). Кстати, совсем уже поздним вечером в гости к Аднани заявился странный мужик в гражданке и с рацией. Аднани представил его как своего кузена. А когда тот ушел, сказал: "Это человек Hass-Boullah. Он никогда не появляется в моем доме. А тут пришел, - видите ли, поговорить ему со мной захотелось. Ерунда! Он пришел на тебя посмотреть, - что за чужак гостит у Аднани?" Короче, так я познакомился и даже побеседовал с представителем ливанского сопротивления. От дома Аднани до израильской границы - меньше 40 км. Ночью я слышал залпы орудий и рев самолетных моторов. "Израиль" - так, коротко, прокомментировал это Аднани. В Ливане, особенно в районах южнее Бейрута, да и в самой столице, можно заметить следы израильских ракетных ударов. Правда, местные жители стараются разрушения маскировать. В Ливане, особенно на подъездах к Тиру, очень много военных блок - постов. Все солдаты и полиция ходят с оружием - автоматы как русские (Калашников), так и американские (М16). Но никакой агрессии никто не проявляет. Наоборот, мне кажется, что Ливан - самая гостеприимная страна Ближнего Востока, а ливанцы - очень добрые люди. Аднани и его друг - палестинец (у которого, между прочим, вся родня живет на оккупированных Израилем территориях) долго рассказывали мне о своей исламской вере. Говорили, что стали мусульманами не потому, что мусульманами были их отцы и деды (как очень любим мотивировать свою принадлежность к православию мы), но, изучив ряд религий - ислам, христианство, иудаизм - пришли к выводу, что лишь в Коране содержится истина. Все, что они мне говорили, я бы не стал называть проповедью. Вообще, большая часть людей, которых я повстречал в Турции и на Ближнем Востоке, очень терпимы к чужой вере. Мусульманин - хорошо, христианин - тоже хорошо! Даже еврей - хорошо, но вот Израиль - это очень плохо. А насчет нетерпимости - гораздо большую у нас, в Беларуси, проявляют православные по отношению к католикам, и наоборот. Утром в среду я позавтракал у Аднани, обрядился в чистую одежду. Аднани с женой и киндером отвезли меня на своем мерседесе на трассу - на окраину Тира, уговорили взять у них немного денег и ехать не автостопом, а на маршрутках. Что ж, раз уж пришлось взять деньги, - поехал цивильно. Очень быстро добрался до Бейрута. В городе зашел в магазин, где продают компакт - диски, и купил за 10$ лицензионный диск с записью старинной ливанской музыки. Затем стал искать нужный мне выезд из города. Когда я решил уточнить выбранное направление у обслуги одного из ресторанчиков, мой вопрос услышал посетитель - относительно молодой мужик, по-европейски одетый, но родом, как оказалось впоследствии, из Объединенных Арабских Эмиратов. Мужик - звать его Макрам - быстро закончил трапезу и вызвался отвезти меня к выезду из города на своем фургончике. Закончилось дело тем, что на выезде он застопил для меня маршрутку, заплатил водителю, и мне вручил денег на следующую - до самой границы с Сирией. Так я и оказался на таможне. Прошел паспортный контроль на обеих сторонах быстро, и на выезде с сирийской таможни застопил полицейского. Он довез меня до Дамаскуса, высадил на повороте в сторону Иордании. Около 9 вечера я пересек границу. Правда, тут имел место один не очень приятный инцидент - сирийский таможенник заявил мне, что пешком через границу ходить нельзя, и усадил в машину к деньгопросу. Когда мы пересекли границу и прибыли в приграничный город Ирбид, водитель потребовал с меня 25$. Сторговались в итоге на 8, которые пришлось уплатить, ибо водитель начал собирать толпу и даже позвал полицейского. Что ж, я сам виноват, - не сообщил сразу водителю о том, что у меня "masari mafi" - "денег нет". Впрочем, все это мелочи. Сейчас я закончу это письмо и поеду дальше. Предположительно, маршрут мой пройдет через города Джараш, Петра, Аль Акаба. В столицу Амман сейчас постараюсь не заезжать, чтобы не терять время, - посетим ее на обратном пути. Из Аль Акабы в Амман поеду вдоль берега Мертвого моря. Вероятно, из Иордании в Сирию вернусь числа 15-го. А 18 апреля я, как уже говорил, должен быть в Позанти, Турции, где назначена стрелка с Евгением. Всем большое спасибо за письма, спасибо, что не забываете меня. Постараюсь быть осторожнее и не искать ненужных приключений на свою голову. Удачи!

Амман, Иордания, 15.04.2002

Привет, привет! Итак, сегодня я начал путь домой. Намеченный маршрут был весьма усложнен и почти пройден. Но лучше обо всем по порядку.
11.04 утром я выехал из Ирбида в Джераш. Подвозили меня на пикапе двое добрых иорданцев, младший из которых был поразительно похож на Крутью. Напоили иорданским пивом. Высадили возле самых ворот древнего города - музея. Да, информация, появившаяся в инете в начале года - о том, что правительство Иордании снизило цены на многие виды услуг для туристов - подтвердилась. Вход в музей стоил не помню сколько, но очень немного. Действуют студенческие скидки. День выдался необычайно жарким, около +30. Не имея рубашки с длинными рукавами, я получил небольшой солнечный ожог. Спасибо тебе, Юля - если бы не твой крем, получил бы большой солнечный ожог. До примерно часов 2-3 дня я гулял среди римских развалин. А потом собрался на трассу - ехать в Маан, чтобы на следующий день стопить оттуда в Петру. Но застопившийся мне драйвер уговорил меня ехать вместе с ним в Мадабу - также весьма примечательное место, которое Ватикан рекомендует посещать паломникам. Недалеко от Мадабу - Мертвое море. Водила имел профессию автогонщика, состоял важной шишкой в "Royal Automobile Club of Jordan" и готовился к проведению на следующий день соревнований. В итоге мы с ним заехали на автодром, где он вписал меня в домик - палатку для важных гостей, посещающих гонки. На автодроме я заночевал. Кстати, ночью обратил внимание, что в иорданском небе очень много звезд.

12.04 водила - гонщик обещал меня после соревнований повозить по мадабским достопримечательностям и показать Мертвое море, после чего вывезти на трассу в Маан. Рассчитывая на обещанное, я терпеливо полдня смотрел на гонки. Впрочем, зрелище было занятное. А после гонок водила извинился передо мной и сказал, что в ближайшие часы будет очень занят, и предложил культурную программу перенести на следующий день. Я отказался, и тогда один из друзей гонщика отвез меня на трассу. Довольно легко я застопил машину до Аль Катрана - небольшого города по пути в Маан. И здесь снова изменил маршрут - вняв советам подвозившего меня водителя (кстати, черкесса по национальности), поехал в Карак, смотреть знаменитый каракский замок.

13.04 до обеда я изучал руины замка в Караке, потом потратил в общей сложности около 5 часов на поездку на Мертвое море (от Карака оно тоже недалеко). А после, не поддавшись на уговоры хозяина отеля, где я остановился, погостить у него еще денек, отправился-таки - на ночь глядя - в Петру, к которой стремился вот уже третий день. Увы, как и предупреждал меня хозяин отеля, достичь Петры в этот день мне было не суждено - не доехал какие-то 70 км. Заночевал дома у бедуина, который подвозил меня последним. Сначала он советовал мне поискать ночлег в "police station", а затем пригласил к себе. На ужин съели неимоверное количество баранины.

14.04 я достиг-таки Петры и гулял по древнему городу до самого вечера. Петра поистине прекрасна! Когда вернулся в отель, то обнаружилось, что мой левый ботинок совсем разбит - подошва треснула во многих местах. Судя по всему, начался процесс раньше Петры, но на камнях и скалах древнего города я башмак доконал. Хотя ходить в нем еще можно - надеюсь, до дома дотянет.

15.04, после ночлега в Петре, я сверил свой маршрут с календарем, и пришел к выводу, что пора поворачивать обратно, иначе могу и не успеть к окончанию отпуска. А до цели моего путешествия - Акабы - оставалось еще порядка 140 км. Решил стопить в Акабу - если успею к обеду, значит, повезло. А нет - оставлю Акабу на следующий раз и буду стопить в Амман, с тем, чтобы 16-го достичь Дамаскуса, а не позже, чем 17-го, быть в Турции. К обеду я проехал лишь около 60 км: Что ж, видно суждено мне побывать в Иордании еще раз. Я перешел на другую сторону трассы и стал стопить в Амман. К 15.00 я был в столице (здесь стоп был быстрым). Ну а дней через 12 рассчитываю вернуться домой. Всем большое спасибо за письма и до встречи!

Анкара, Турция, 18.04.2002

Привет, мои друзья! Пишу из столицы Турции - Анкары. Скоро я буду дома, в Бресте. Собственно, осталось лишь попасть в Трабзон, оттуда на пароме - в Сочи (неужели опять придется выяснять отношения с портовыми ментами?!), достопить до Москвы. А уж из Москвы в Брест я позволю себе добираться цивильно - в купе, с пивом и т. д. В Дамаскус из Аммана доехал быстро, не буду описывать, каким образом - обычный отличный иорданско - сирийский автостоп. В Аммане я остановился в отеле "Farah", в комнате со мной ночевал парень из Мексики, который путешествует уже 8 (!) месяцев. Правда, цивильно - самолеты - отели - рестораны. Объехал он почти весь мир (по крайней мере, перечислил мне все континенты). Так вот, этот мексиканец рекомендовал мне в Дамаскусе отель "Al Haramein" - 2,5$ за местечко на крыше и 3,7$ за койку в 4-местном номере. В "Al Haramein" останавливаются преимущественно иностранные туристы, ибо отель указан во многих путеводителях. Я последовал совету и отыскал-таки в столице Сирии это заведение. Расположен отель в центре города, рядом с Old City, но вход в него - из такого глухого переулка!.. Неудивительно, что даже местные поначалу не могли мне толком подсказать дорогу. Но белорусское упорство в итоге победило: полчаса блужданий от Baramkeh до улицы Pas'ha - и я в "Al Haramein". Отель действительно приятный, душевые чистые, только вот WC тесноват. В комнате со мной ночевали китаянка, немец и француз. Последний оказался человеком малообщительным, а вот китаянка и немец много порассказали мне и друг другу о своих странствиях на Ближнем Востоке и вообще в Азии. Китаянка жаловалась, что ей - одной женщине, без попутчика - странствовать по Востоку весьма нелегко. Впрочем, надо бы написать не о том: Из Дамаскуса я вознамерился добраться за один день сразу как минимум до турецкой Антакии, иначе мог вполне не успеть на стрелку с Женей,- было это 17.04-го. Ах каким приятным был мой последний день в Сирии! Cначала меня подвезли на "merse" от Дамаскуса до Хомса два средних лет сирийца, которые в основном беседовали между собой и меня вопросами почти не доставали - лишь угощали конфетами. Следующая машина - мини-грузовик до города Хама. В машине ехали двое молодых парней, видимо, братья. Угощали меня - не поверите чем! - мате (не уверен, что латинкой я название напитка написал верно, но, думаю, вы поняли, о чем идет речь). Усиленно приглашали в гости в Хама, но я от приглашения отказался - не хотелось терять время. Закончилось все тем, что мне записали адрес и взяли обещание навестить их, когда в следующий раз буду в Сирии. Под Хама я застопил микроавтобус, в котором ехали навестить стариков-родителей полисмен из Дамаскуса по имени Махмуд и двое его младших братьев - с женами и детьми. Сначала они освободили мне сиденье в салоне, затем пересадили вперед, накормили хлебом, напоили холодной водой и: на сей раз таки уговорили меня заглянуть к ним, точнее - к их старикам-родителям в гости, на обед. Пообещали сразу после обеда отвезти на трассу. Деревня, в которую мы ехали, находится на полпути между трассой Дамаскус - Алеппо и городом Идлиб, по дороге к последнему (до Алеппо оттуда - каких-то 30-35 км). Обедала вся семья - хозяева, их дети (многочисленные братья и сестры, один из них - как раз Махмуд) и внуки, всего около 40 человек. Я на почетном гостевом месте, рядом тесным кружком мужики (братьев мне Махмуд представлял так: это - такой-то, полисмен из Хама, это такой-то, полисмен из Алеппо и т. д.), а вокруг в три ряда, словно зрители в театре - женщины во главе с матерью-бабушкой и дети. Несколько человек в семье чуть-чуть умели по-английски - так и общались. Накормили до отвала, всем семейством проводили до микроавтобуса. Хозяйка, опять же, пригласила навестить их как-нибудь еще разок. А потом Махмуд отвез, как и обещал, на трассу. Сразу же застопился пикап до Алеппо. Водитель авто - очень прогрессивный сириец, пользуется Интернетом, а в машине слушает Эрика Клэптона на отличной стереосистеме. На прощание он подарил мне 100 сирийских лир (2 долл.), которые я так и не смог - не успел - потратить. Везу их домой в качестве сувенира. Пикап я покинул на объездной, и от Алеппо стопил в сторону Баб Аль Хама - т. е. к сирийско-турецкой границе. Туда - прямо к шлагбауму - меня доставил древний джип "toyota", водитель которого угощал автостопщика спрайт-подобной сирийской газировкой. Прошел я сирийскую таможню и пешком направился к турецкой. Путь там - в несколько километров. Машин, кроме битком набитых такси, нет. Вдруг вижу - едет военный джип с пограничниками. Я его и застопил. Пограничники весьма удивились, увидев пешего иностранца на границе, а когда я попросил их подвезти меня до турецкой таможни,- просто офигели. Начали мне что-то говорить про "запретную зону", но я им показал паспорт со свежим сирийским штампом, и они слегка успокоились, усадили меня в машину и стали звонить начальству. Последнее подвозить иностранца запретило, и тогда солдаты сами застопили мне очередное такси, заверив, что то - "no money", т. е. совершенно бесплатно. Таксист оказался русскоговорящим и ехал в Рейханли, это сразу за таможней, кажется, 12 км. В отличие от иорданского таксиста - деньгопроса этот напоил меня кофе, купил мне бутылку минералки и даже предлагал накормить ужином, от чего я отказался, ибо еще не переварил сирийский обед. Возле Рейханли я покинул такси - в начале трассы на Искендерун и Адану. Антакия оставалась несколько в стороне. Начинались сумерки, но я решил не искать ночлег и стопить дальше - может, повезет в этот день доехать до самого Позанти, где назначена стрелка с Женей? Первым застопился грузовичок - на примерно 1 км, а затем - пикап "toyota" до города Дортиол (трасса на Адану, в 30 км за Искендеруном). После Искендеруна я около 7 км - уже в полной темноте - прошагал пешком и вышел к началу автобана, прямо к "платежке". И тут же вписался в фуру "volvo", которая ехала - ура!- в Конию, а значит - через Позанти!!! Драйвер накормил меня ужином, однако до Позанти в этот день не довез. За Аданой у него начала сильно греться задняя ось тягача, и мы остановились на ночлег. Спал я в кабине, на верхней полке - она настолько длинная и широкая, что даже я, с моим ростом 1,96 мог свободно растянуться во весь рост и запросто ворочаться с бока на бок. Утром мы продолжили путь, но за 60-70 км до Позанти фура стала окончательно, - ось и колеса аж дымились. Я пошел стопить следующую машину, и вскоре достиг в этом успеха - уехал в Позанти и был на месте встречи с Женей за час до назначенного времени; стрелку мы забили на железнодорожном вокзале с 12.00 до 13.00 и (необязательную) вечером, а я был в Позанти в 11.00. Жени в это время на вокзале не было, не пришел он и позже. В 13.00 я приклеил на одном из столбов возле вокзала большую марку и пошел на трассу. Вообще, Женя ни разу не ответил на мои письма по e-mail. Может, он решил задержаться в Турции, а может, - уже вернулся в Москву? Не знаю. В общем, вечернюю стрелку я решил отменить. Едва я вышел на трассу, как застопил новенький "fiat" с очень крутым номером и преуспевающим бизнесменом, владельцем фабрики из города Газантип за рулем. Машина шла в Анкару! - какая удача. По дороге водитель, которого звать Левант, беспрерывно звонил домашним и друзьям и рассказывал им, что везет путешественника из Беларуси. Обедом Левант накормил меня в весьма приличном ресторане в Аксатайе, а в Анкаре, решив, что погода для стопа неподходящая (небольшой дождик и +11 С - это после +30С в Иордании!), а может, и просто так, купил мне билет на автобус некой респектабельной фирмы до самого Трабзона (отправляется он сегодня в 23.30, пока есть время - пишу вам письмо) и выделил нехилую сумму в турецких лирах на покупку продуктов. Так вот мне повезло. Сейчас допишу письмо и пойду гулять по вечерней Анкаре, рюкзак подождет меня в офисе фирмы. Завтра утром, надеюсь, из Трабзона будет паром в Сочи. Ну а там и до Москвы рукой подать: Всем удачи и счастья! До встречи.

Наш телефон: (495) 486-99-37