***************

У выхода всех прибывающих тут же облепляет плотная толпа таксистов. Предлагают за два-три часа довезти до любого конца страны. Но и после безумной экономии денег, закончившейся огромной тратой времени, совсем не хотелось переплачивать за ненужную торопливость.
На городской автовокзал отправились пешком. Машин было мало, но все проезжавшие мимо таксисты притормаживали и пытались навязать свои услуги. Пикап с крытым кузовом мы в темноте тоже вначале приняли за такси, но на проверку это оказалась патрульная машина. Полицейские, удивленные встречей с иностранцами на пустынном шоссе, предложили довезти до автовокзала. Интересно, что вскоре нас обогнал и подрезал очередной таксист. Он заставил (!!!) патруль остановиться и стал обругивать стражей порядка за то, что они «отбили» у него клиентов.

На автовокзале как раз грузился первый утренний микроавтобус на Петру. Шофер попросил нас занять самое последнее сиденье. Дело в том, что в Иордании женщины и мужчины не смешиваются и сидят на отдельных сиденьях: слева пары, справа – одиночки. А в последнем ряду сразу четыре сиденья. Они, как правило, пустуют, как будто специально зарезервированные для чуждых излишних формальностей иностранцев.

Набатейская столица

Иордания часто упоминается в Библии – как в Ветхом, так и в Новом Завете. Именно здесь Моисей обрел для евреев Землю Обетованную, здесь проповедовали ветхозаветные пророки, а в реке Иордан Иоанн Креститель крестил Иисуса Христа. Но люди в этих местах жили еще задолго до описываемых в Книге событий.
Примерно четыре тысячи лет назад в горном ущелье у долины Вади Мусса («Долина Моисея») набатейцы (одно из арабских племен) основали неприступный город-крепость Петра. Чтобы попасть в него из внешнего мира, нужно либо карабкаться по скалам, либо протискиваться через узкое ущелье Сик, образовавшееся во время древнего землетрясения. Тогда скала раскололась надвое, словно торт, разрезанный острым ножом. В древности именно через этот проход в город тянулись торговые караваны, пытались прорваться захватчики и враги. А сейчас именно здесь бдительная охрана вылавливает пытающихся сэкономить безбилетников.
В ущелье туристов «атакуют» криками «Такси! Такси!». Оплата по таксе, в зависимости от типа «транспортного средства»: дешевле всего проехать верхом на осле, чуть дороже на лошади, еще дороже – на верблюде. Учитывается и расход энергии – вниз везут дешевле, чем наверх. К счастью, о пешеходах тоже позаботились и заасфальтировали дно ущелья. Поэтому можно идти, не смотря себе под ноги, а разглядывая вырезанные то тут то там надписи и пытаясь угадать, что же именно было изображено на стершихся почти до неразличимости барельефах.
«Смотрите на мой палец!», - закричал экскурсовод проходивший впереди группы. И все, кто до этого глазел по сторонам, уставились на эту ничем не примечательную часть тела. Отработанным прямо-таки театральным жестом гид повернулся и плавно, как будто утягивая за собой десятки «привязанных» к его пальцу взглядов, указал на расщелину, где как раз появилась Сокровищница.
Эта «визитная карточка» Петры растиражирована на миллионах туристических открыток и неоднократно служила фоном для съемок псевдоисторических приключенческих фильмов. Но в древности ее использовали по прямому назначению – для хранения местной казны.
Под защитой неприступных скал Набатейское царство, пользуясь удобством своего географического положения, в течение нескольких веков контролировало товарно-денежные потоки всей Аравии. Налог брали не только серебром и золотом, но и индийскими пряностями, и китайским шелком, и африканской слоновой костью. И сейчас еще есть шанс найти заброшенный ход к какой-нибудь забытой подземной «кладовке». Возможно, именно поэтому внутрь и не пускают. И военный караул поставили не только для того, чтобы было удобно сняться на фоне иорданского солдата.
За Сокровищницей начинается еще один узкий проход, и только за ним тропа выводит непосредственно к самому городу. Храмы и гробницы, усыпальницы и дворцы, водные каналы и древние святилища вырезаны в розово-пурпурных скалах. Именно цвет, а не архитектурные изыски, и придает им особое очарование и уникальность.
В 106 г. н.э. Петру захватили римляне. Они предпочли строить бани, античные храмы и жилые дома именно так, как и привыкли – из каменных блоков, вымостили камнем и украсили колоннами главную торговую улицу, только амфитеатр по примеру набатейцев вырубили прямо в скале.
Самые неутомимые и настойчивые туристы добираются до дальнего конца города, где на вершине горы, с которой видна территория Израиля, вырезан украшенный колоннами фасад храма Эд-Дейр ("Монастырь").
ЮНЕСКО старается сохранить Петру в том же виде, в каком ее в начале XIX в. «открыли» первые европейские исследователи. Здесь запрещено строить отели (хотя ресторанчики и вездесущие сувенирные лавки с «самыми настоящими» древностями встречаются на каждом углу), поэтому туристы селятся в городке Вади Мусса. Здесь, как на берегу Черного моря, чуть ли не все местные жители живут исключительно за счет постояльцев. Практически в каждом доме открыты отели и пансионы для бэкпакеров. Никакого шика и лоска: отопление в комнатах считается излишеством, вода в горячем кране не намного теплее текущей из соседнего крана холодной, вернее, обжигающе-ледяной.

Замок Керак

Со времен Крестовых походов в Иордании сохранились многочисленные замки, когда-то составлявшие единую цепь укреплений. Самый известный из них – Керак, главный опорный пункт крестоносцев в Заиорданье.

Огромная крепость, сложенная из гигантских глыб желтого песчаника, возвышается над долиной на высоте около 300 метров. На первый взгляд она кажется совершенно неприступной. С запада и востока ее защищают отвесные склоны, а с севера и юга строители прокопали глубокие крепостные рвы. Раньше внутрь можно было попасть только по деревянному подвесному мосту. Но для удобства туристов в углу стены прорубили удобный проход.

Внутренними стенами замок разделен на два двора. Все самые важные здания – резиденция владельца, церковь, а позднее и мечеть строили в верхнем дворе. А нижний двор служил всего лишь очередной преградой на пути захватчиков – местных арабских племен и пришедших из глубин Азии монголов.

В скале под замком было прорыто несколько этажей подземных галерей (утверждают, что их там семь, но приходится верить на слово). Вход туда закрыт, даже освещение еще не удосужились провести. Но гиды уже нашли выход. Они бросают вниз зажженную газету. Краткая вспышка, конечно, не освещает находящегося под ногами тоннеля, но дает возможность убедиться в самом его существовании.

Мертвое море

Со стен замка Керак прекрасно видны окружающие холмы, а далеко внизу, на 394 метра ниже уровня моря на месте Содома и Гоморры раскинулось Мертвое море. Формально это, конечно, не море, а всего лишь большое озеро. Но оставим определения профессиональным географом. С точки зрения обычного путешественника здесь все как на самом «настоящем» море: противоположного берега совсем не видно, волны такие же, как и на Южном берегу Крыма, да и ветер совсем как морской – теплый, немного влажный и просоленный.

Вода в Мертвом море удивительно плотная и немного маслянистая на ощупь. В ней содержится так много различных солей, минералов и микроэлементов, что утонуть просто невозможно. Но, чтобы проверить, так ли это, нужно ведь еще ухитриться добраться до мало-мальски глубокого места. Трудность в том, что берег пологий, и с каждым шагом все глубже и глубже засасывает в толстый слой грязи. Одно утешает, если грязная жижа и накроет с головой, то погибнешь с огромной пользой для здоровья. Ведь прямо тут же по соседству с пляжем на фабрике эту же самую грязь упаковывают в баночки и отправляют в аптеки по всему миру.

Иорданские Помпеи

Самое правильное, что можно сделать по приезду вечером в Амман – сразу же оттуда уехать. Но это, как оказывается, тоже не очень просто. Большая часть маршрутных такси прекращает работу уже в 6-7 часов вечера. Автобусы же ходят только в крупные города. Так, например, на север можно было уехать только в Ирбид. Туда мы и направились. Но не доехали километров тридцать. Возле указателя «Римский холм», у автобуса пробило колесо. Пассажиры стали терпеливо ждать, когда компания пришлет замену. Мы же сочли поломку знаком свыше и, забравшись на самую вершину холма, между старыми оливковыми деревьями и огромными валунами известняка нашли отличное место для палатки. И только утром выяснилось, что спали мы на окраине древнего города Джераш.

Люди облюбовали это место еще в глубокой древности. Набатейцы основали здесь город Гаршу. Позднее римляне переименовали его в Герасу. После визита в 130 г. н.э. римского императора Адриана здесь началось активное строительство. Именно тогда были построены сохранившиеся до наших дней ионические колонны, форум и бани, храмы и амфитеатр.

Позднее камни из античных строений использовались для строительства церквей и мечетей, домов и заборов. До нас, вероятно, ни одного не разобранного на стройматериалы старого здания уже не осталось бы. Но, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Городу «повезло». Гигантский сель накрыл его многометровым слоем грязи, под которым римские древности и оказались законсервированными, как килька в томате. Уже сто лет их постепенно откапывают и восстанавливают. Туристы, видимо, еще не прознали о существовании такого замечательного города, и в прогулке по руинам нам встречались только строители и реставраторы. Французы восстанавливают храм Зевса, а итальянцы с помощью строительной техники возводят главные ворота ипподрома.

Вход – бесплатный. А выход?

В большинство стран мира россиян пускают только с визами, а выпускают свободно. В Иордании же все наоборот. Здесь с иностранцев никаких виз не требуют, ставят всем въездной штамп и пропускают. А деньги берут уже на выезде. Официально с транзитников их брать не положено. Но таможенники это тщательно скрывают.

Я протягиваю пограничнику паспорта: «Мы проехали Иорданию транзитом!». «Ничего не понимаю по-английски», - заявляет он и начинает листать наши документы. Найдя въездные штампы, он обрадовался: «Так вы же пробыли у нас в стране почти три дня, а транзитом считается только один!». А ведь говорил, что ничего не понимает. Или прикидывался, боясь проболтаться. Так и осталось неясно: то ли действительно мы слишком долго пробыли в Иордании, то ли нас перехитрили? Одно приятно, сделали это радушно и с улыбками. Именно так и реагировали практически все встречавшиеся на нашем пути иорданцы. Узнав, что мы из России, они неизменно отвечали «Добро пожаловать в Иорданию!». Именно эту фразу мы чаще всего и слышали последние три дня. Интересно, как встретят нас в Сирии?

Сирия ->

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*