******************

На станцию прибыл поезд «Харьков – Баку». Договариваемся с проводниками-азербайджанцами о проезде без билета до Махачкалы за сумму, меньшую, чем стоимость билета. Из Махачкалы уже поедем автостопом.
Ночью в вагоне стало очень холодно. Уголь, по словам проводников, не выдавался. Укрывшись несколькими одеялами, мы старались согреться, но это едва помогало.
Рано утром нас поднимает патруль – проверка документов. Мы едем недалеко от границы с Чечнёй. У нас всё в порядке. Мало того, мы взяли с собой два сопроводительных письма. Первое в Центральном Духовном Управлении мусульман России. Его главный офис находиться у нас в Уфе. Заручиться письмом такой солидной организации, да ещё за подписью Шейха-уль-Ислама Талгата Таджаутдина, оказалось весьма полезным делом, ведь мы намеревались посетить по преимуществу мусульманские страны. Письмо было очень красивым, с гербом, с изречениями из Корана на арабском языке. Сам текст письма был написан на русском и на английском языке.
Содержание было таково:

«Духовное управление свидетельствует, что данная группа Российских граждан из Республики Башкортостан … является организованной группой вольных путешественников, принимающих участие в международной экспедиции «К истокам цивилизации» по маршруту …
Целью экспедиции является изучение истории, культуры, и традиций этих стран.
Мы свидетельствуем, что участники данной экспедиции не имеют никаких политических, военных и преступных намерений. Просьба ко всем представителям властей и другим лицам не создавать препятствий на их пути и оказывать посильное содействие.
Надеемся, что результаты данной экспедиции послужат сближению наших народов и станут весомым вкладом в сохранении мира, согласия и взаимопонимания на всей Земле.
Да воздаст Вам Всевышний творец за Ваше участие в благородных начинаниях миром, процветанием и благоденствием».
На оформление данного письма мы потратили в Уфе целый день, и это было небесполезно. Проверка шла за проверкой. Многие были настроены очень недружелюбно, тогда мы доставали письма.
Второе гербовое письмо было за подписью и печатью Министерства по туризму и спорту. Оно было примерно того же содержания, только со светской направленностью. За него мы также «пролили немало крови», продираясь сквозь дебри чиновничьего страха и бюрократии, суть которой заключалась в чеховском «а как бы чего не вышло».
Итак, проверка за проверкой, к которой хоть и привыкаешь, а всё равно неприятно находиться в роли «подозреваемых» перед военными с автоматами Калашникова на перевес.
Продвижение на юг постоянно даёт о себе знать. Выехав из Башкирии, где много снега, мы скоро оказались в местах, где весна идёт полным ходом. Цветут яблони, абрикосы и персики, появилась трава и молодые листочки на деревьях. Особенно красиво цветение абрикосов и персиков: все деревья в розовых лепестках.
Вот и Махачкала. Нам пора выходить, но делать этого не хочется, уж больно хорошо едем. Азербайджанцы-проводники нас не выгоняют, и мы решаем ехать дальше. Здесь мы совершаем ошибку, которую советую другим не повторять, приняв во внимание следующее. Со всеми людьми, а особенно с кавказцами и азиатами, денежный вопрос нужно оговаривать очень чётко и заранее. У нас была точная договорённость только о проезде до Махачкалы. Когда же поезд тронулся, и мы пошли договариваться о нашем дальнейшем продвижении, проводники заломили такую цену, что нам пришлось выйти из вагона на ближайшем светофоре у какого-то небольшого населённого пункта.
К нашему счастью рядом находилась оживлённая автострада «Ростов – Баку». Дальше поедем автостопом.
Выскочив из поезда, мы вдохнули аромат «продвинутой деревенской» весны. Стало очень хорошо, в жилах закипела кровь.
Взглянув на карту, мы поняли, что находимся в небольшом дагестанском городке под названием Избербаш. До границы с Азербайджаном оставалось 150 км.
Долго идём по улицам. Город состоит из частного сектора. Все дома обнесены высокими «глухими» каменными заборами с массивными воротами. Стены домов, выходящие на улицу, также не имеют окон. Какие-то «мини замки».
Вышли на трассу. Очень скоро нас забирает «КАМАЗ» с разговорчивым водителем. Все его речи о том, как хорошо жилось в Советском Союзе.
Довёз он нас до города Дербента. Выбрав удобную позицию для голосования, мы привлекаем внимание местных жителей, так называемых «хелперов» (от английского “help” – помогать). Они предлагают нам зайти в гости на чай, но мы вежливо отказываемся, т. к. «дорога зовёт». И всё-таки нам вручают лепёшку в знак гостеприимства.
Вскоре останавливаются «Жигули», там двое молодых ребят. Они с явным удовольствием забирают нас до азербайджанской границы. Ребята оказались очень весёлыми. Они возвращаются из Махачкалы, где были в гостях. Вообще-то парням нужно в город Магарамкент, что в 5-ти км от границы, но ради нас они делают крюк и подвозят к самой границе. Фотографируемся на память, прощаемся.
Автостоп в Дагестане удался. Местные жители были приветливы, что не скажешь о представителях власти. На одном из КПМ нас стали досматривать пьяные гаишники (ребята в машине терпеливо ждали), откровенно вымогая по 150 рублей за проезд мимо их поста. Вели они себя очень нагло, всё время спрашивая нас, мусульмане мы или нет и как докажем. «Мзды» они с нас не добились, но нервы потрепали основательно и отняли время. В регионе действует «узаконенный рэкет»: «защитники народа в погонах и с оружием в руках», пользуясь нестабильностью обстановки, прибегают к самым гнусным способам, чтобы выбить дань с приезжих. Лишь наша настырность и упорство позволяли отделываться от негодяев в большинстве случаев, но всё же не всегда.
С теми немногочисленными попутчиками, с которыми нам удалось поговорить в Дагестане, мы сделали вывод, что «житуха» здесь куда хуже, чем в Башкирии. В основном народ живёт за счёт «натурального хозяйства», как в прежние далёкие времена. Найти работу почти невозможно. По словам водителя «КАМАЗА», некоторые подаются в наёмные отряды чеченских боевиков, и уже через несколько месяцев, «отработав», возвращаются с машиной и деньгами.
Темнеет, но мы намерены сегодня же перейти границу. В приграничной чайхане заказываем чай, который здесь красиво преподносят – непременно в большом заварном чайнике, с кусковым сахаром в отдельной посуде. С жутью вспоминаются наши придорожные кафе, где в пластиковый стаканчик заливают кипяток и бросают пакетик с одноразовой заваркой.
К чаю у нас был «чурек» – лепёшка, подаренная нам в районе Дербента. Хозяин чайханы общается с нами, удивляется нашим намерениям посетить Иран и, как он сказал, по-хорошему завидует. Он не хочет брать с нас деньги за чай, но мы всё-таки платим.
На границе нас тщательно проверяют и досматривают: пролистывают наши книги, блокноты, карты – ищут вахабитскую литературу. Один из милиционеров не ленится читать мои и Ильдара путевые заметки. Но и этого мало. Нас усаживают в милицейскую машину и везут в город Магарамкент (5км), чтобы проверить нас по компьютеру в отделении МВД. Долго нас там «мурыжат», но, в конце концов, отпускают– на той же машине «чистыми» нас везут опять на границу.
Пограничный переход между Россией и Азербайджаном охраняется солдатами-контрактниками и призывниками срочной службы со всех уголков России. Во время долгих ожиданий при проверке документов и досмотра, мы стараемся не терять время зря. Общаемся с таможенниками и солдатами, расспрашиваем об их жизни, проблемах и т. д. Здешняя граница считается относительно спокойной, тревога лишь изредка, когда боевики пересекают рубеж в обход пропускного пункта. Здесь нам объяснили, почему нас так тщательно проверяли. Дело в том, что нашей обувью были кеды, а именно в них бесшумно передвигаться боевики в горах, мало того, Ильдар имел окладистую бороду – натуральный «чеченец-боевик».
Нейтральную полосу пересекаем пешком в кромешной темноте. Вообще, идти от границы до границы всегда чрезвычайно интересно. Лично меня охватывает некий трепет от того, что ты уже покинул знакомое тебе государство и вот-вот будешь в чужой неизвестной стране.
Не зги не видать – достаём фонари. Идти пришлось минут 10-15. Вот она – азербайджанская граница и таможня. Азербайджан – безвизовая для россиян страна. Будут ли у нас проблемы?
В узком коридоре нас встречает молодая, приятной внешности, азербайджанка в военной форме, при ней младший по званию мужчина, тоже в форме.
Нас просят заполнить таможенные декларации. В них мы пишем, что у нас по 120 долларов на человека. У таможенников глаза на выкате: «Мы такие деньги берём только за пересечение границы!» Мы же заявляем о том, что между Азербайджаном и Россией существуют дружественные отношения, то есть безвизовый режим. В довесок предъявляем нашу бумагу от Верховного Муфтия. Это срабатывает, и нас без проблем пропускают на территорию Азербайджана.
Наступил четвёртый день нашего путешествия. Нужно найти ночлег. Нашли недостроенное здание. За ним и расположились. У нас в рюкзаках тёплые спальники и палатка. Но палатку не стали ставить. Положили на землю спальники, чуть перекусив, отошли ко сну.

Наступил 4-ый день путешествия.
Подъём в 6 утра. Вышли на трассу. Останавливается «Жигули» и забирает нас до посёлка Хачмас (примерно 50 км). Водитель – бизнесмен, в прошлом директор винзавовода. Едем вдоль Самур-Апшеронского канала, по ходу машины справа тянется красивый заснеженный хребет. Расстаёмся с попутчиком у поста ГАИ. Толстый «мент» на посту засекает нас, идёт «знакомиться». Проверяет документы, расспрашивает, откуда мы и куда. Под конец он изрекает такую фразу: «Дай мне хоть миллион, я бы так как вы не поехал».
Следующая «наша» машина – «Запорожец». На нём мы едем с десяток км. Мы отклонились от основной трассы. Машин стало мало. Нужно исправлять положение. Водитель «Запорожца» завёз нас в деревню под названием «Конституция». Приглашает к себе домой на чай, но мы вновь отказываемся, хотим быстрее добраться до Баку.
В «Конституции» мы застряли – нет машин. Южный климат даёт о себе знать всё больше и больше. Наши рюкзаки пухнут от одежды, которую приходиться с себя снимать.
Ситуацию осложняют «хелперы». Они окружают нас толпой, и столь редкие здесь машины проезжают мимо, полагая, что нам всем надо ехать. Уходим от деревни всё дальше и дальше, но среди «хелперов» находятся и такие, которые, кажется, готовы следовать за нами до Ирана.
Наконец-то остановилась «Нива». Заднее сиденье отсутствует, вместо него фляги с молоком. Приходиться вдвоём садиться на переднее сиденье, но мы и этому рады, т. к. скоро вновь попадаем на трассу в районе населённого пункта Гяндов.
Вновь «хелпер» затрудняет голосование. Ему очень хочется с нами поговорить, а тем временем машины проезжают мимо нас. По словам собеседника, он учитель, но в школе зарплата маленькая и ту задерживают. По виду «учитель» больше смахивал на бомжа. Он долго не отходил от нас, тогда мы решили уйти сами, жертвуя удобной позицией для автостопа.
Жизнь в Азербайджане, похоже, ещё плачевней, чем в Дагестане. Свет в селениях дают только утром и вечером на два часа. Работы нет, колхозная земля роздана в частные руки, но ей мало кто занимается, т. к. нечем обрабатывать. Повсюду «натуральное хозяйство» и дефицит наличных денег.
Но вот останавливается «6»-ка и забирает нас в сторону Баку. В салоне трое молодых азербайджанцев. На высокой скорости под звук громкой музыки мы несёмся на встречу судьбе. Автостоп интересен своей непредсказуемостью, а, следовательно, насыщен романтикой путешествия.
Нужно признать, что сидящие в машине, имели какой-то «полубандитский вид». Мало того, в салоне воняло чем-то тухлым немилосердно. Через какое-то время в заднем колесе машины появился сильный стук, и запахло гарью. Едва дотянув до автомастерской, мы встаём на ремонт, который затянулся на час.
Во втулке колеса расплавился и разлетелся подшипник. Пожилой «тамир» (по-азербайджански «механик») оказался разговорчивым малым, он рассказывает нам о своей жизни. Во времена Советской власти он долгое время жил и работал в России, получал хорошие деньги. Сейчас он вынужден жить в Азербайджане.
На автосервис заехала милицейская машина. Из неё вышел толстый «боров» в погонах. «Не ремонтироваться приехал, а собирать дань», – тихонько сообщил нам тамир. «И так здесь повсюду, – продолжал он. – Милиция как «рэкет».
Наши полумафиозные попутчики угощают нас яблоками и вкусными чебуреками. Правда, Ильдар заметил, что в начинке вместо мяса жирный ливер.
Наконец-то починились, едем дальше. Подъезжаем к городу Сумгаит. Несколько лет назад азербайджанцы учинили здесь бойню армянской диаспоре – одна из первых «ласточек» развала Советского Союза и дальнейшей войны между Азербайджаном и Арменией.
Наша машина заезжает в тенистый двор придорожного кафе. Столики расположились под открытым небом, там было уютно и красиво. Наши спутники говорят, что это не надолго. Нас усаживают за стол, приносят фирменный азербайджанский чай в чайнике и грушевидные стаканчики, как в Турции, только больше размером.
К нам подсаживаются или просто подходят многочисленные любопытные, в том числе и местные проститутки, страждущие пообщаться с чужестранцами. Завязывается живой разговор.
Давно уже выпит чай, а наши «мафиози» всё ещё не закончили свои дела. Они то уходят куда-то, то приходят, затем опять уходят. Нам это стало надоедать, но мы из приличия продолжаем их ждать. А куда нам собственно торопиться? Наконец, один из них подходит к нам, извиняется, что они не могут везти нас дальше. По его словам до Баку осталось рукой подать и предлагает нам добраться на автобусе, который здесь ходит часто.
Всё было бы хорошо, но тут мы вспоминаем, что у нас нет с собой азербайджанской валюты. Скоро находится человек, который меняет нам 10 долларов на 6400 манат, как потом выяснили в Баку, по слегка завышенному курсу.
За 1000 манат добираемся до Баку на автобусе. На автовокзале высаживаемся и оказываемся в «чёрном муравейнике». Огромное количество людей снуёт в разных направлениях, но самым примечательным было то, что почти все были одеты в чёрную одежду. Я уже не говорю о чёрном цвете волос азербайджанцев.
Время далеко за полдень. Наша первостепенная задача – найти посольство Ирана в Баку. Для этого садимся в микроавтобус и добираемся до остановки «Баксовет». Быстро находим посольство, но дежурный милиционер сообщает нам, что для оформления визы нужно обращаться в иранское консульство, которое расположено в другом месте города, в районе станции метро им. Низами.
Идём смотреть, что представляет собой Бакинское метро. Мы зашли во внутрь, и тут к нам подошли «менты». Они предлагают нам пройти в отделение. Там нас тщательно обыскивают, досматривают весь багаж. Но как потом выяснилось, нужно им было нечто другое.
– Валюта есть?
– Конечно, есть, ведь мы же граждане другой страны и направляемся в Иран.
– По городу ходят фальшивые доллары, нам нужно проверить.
Нас попросили выложить валюту на стол, а самих отвели чуть поодаль, якобы для личного досмотра. Одним словом, пока деньги были в их руках, менты щипанули из пачки 15 долларов. Но пока мы об этом не догадывались. Мы не могли себе представить такого беспредела.
С нами вежливо попрощались, предложили чай на дорожку, а один из них даже проводил нас до автобуса – мол, на нём мы быстрее доберёмся до консульства.
В консульстве нам сообщают, что приём уже закончен и нужно приходить завтра в 9-30. Пора искать место для ночёвки.
У нас есть адрес клуба юношеского туризма, может быть, там договоримся. Садимся на микроавтобус и долго едем, а потом долго идём пешком по жаре. В микроавтобусах, как и в Турции, всегда едет кассир или «кричала». На каждой остановке он громко перечисляет пункты следования автобуса, хотя весь маршрут расписан на табличке.
Некая бабушка-татарка, хорошо говорящая по-русски, сообщает нам, что клуб давно переехал, нового адреса она не знает. Попутно она сообщает нам, что русских в Баку сейчас не обижают, а вот армянам здесь лучше не появляться, т. к. идёт территориальная война. «Армяне и в самом деле дурные», – делает вывод наша собеседница.
Мы сильно устали, хочется есть. Находим уединённую лавочку, садимся, едим яблоки, чак-чак (башкирское мучное национальное кушанье с мёдом), который Ильдар взял из дома в Уфе, всё это запиваем водой.
При ж/д вокзале в Баку оказалась недорогая, но весьма «чумазая» гостиница. Всего за 5 долларов на двоих нам удалось снять двухместный номер. Вся обстановка на этаже и в номерах удручает. Стены обшарпаны и грязные, весь инвентарь изношен и устарел. В номере сильно пахло старыми пыльными коврами, при чистке которых, видимо, не жалели химических средств сильной пахучести. Но нам выбирать не приходиться. Ведь в большом городе сложно найти место для палатки.
Наступил вечер. Налегке идём гулять по вечернему Баку. На улицах много машин, людей и уличных торговцев. Телефонных автоматов нет, тут и там стоят молодые ребята в непременно чёрных кожаных куртках и предлагают вам позвонить с помощью их мобильного телефона за определённую плату.
Баку явно перенаселён. В результате войны с армянами, а последние оттяпали немало территории в свою пользу, толпы неимущих азербайджанских беженцев устремились в столицу.
На улице тепло. Повсюду маленькие магазинчики, особенно впечатлили цветочные магазины. Они как «эдамский сад» – необычайное разнообразие цветов, говорят, их привозят из Ирана. Идём в сторону центра и выходим на целиком пешеходную улицу по типу Арбата в Москве.
Выпиваем по бутылочке «Тархуна» и возвращаемся в гостиницу.
Уже нажали кнопку лифта, видим, к нам направляются люди в милицейской форме. Они нас задерживают и отводят в привокзальное отделение милиции. Та же картина. Опять «шмон» и поиск якобы фальшивых долларов. И на этот раз у нас «щипанули» у каждого по 5 долларов. Но точно мы осознаем это лишь в гостинице. А пока что один из ментов мне в наглую говорит: «Я вижу, ты свойский парень, ты знаешь, нам жить тоже надо, так чуть-чуть забираем. Но у вас денег мало, поэтому с вас не забираем…» Вот, гад!
Униженные очередным обыском, мы вышли из отделения и направились к себе в номер. Там выяснилось, что в общей сложности за день «менты» украли у нас 25 долларов. Ильдар, со свойственной ему точностью и аккуратностью, восстанавливает в памяти картину дня: где и сколько мы меняли долларов, на что тратили деньги. Сомнений не оставалось: «защитники народа» весьма ощутимо для нашего бюджета облегчили и без того скудный валютный запас.
Поужинали на скорую руку без малейшего аппетита и с самыми мрачными мыслями легли спать.
Так закончился 4-ый день нашего путешествия.

Продолжение >>>