***************

Построенная из темных базальтовых блоков крепость снаружи выглядит типичным оборонительным сооружением, а внутри скрывается … крупнейший в Сирии римский амфитеатр - именно он изображен на банкноте в 100 сирийских лир. Амфитеатр был построен в I в. н.э., когда римляне сделали Босру столицей провинции Арабия. В период крестовых походов город часто оказывался на пути христианских и мусульманских армий. Горожане предпочли отказаться от развлечений и стали реконструировать театр. Его обнесли высокими стенами, возвели сторожевые башни, а для большего удобства защитников все внутреннее пространство, вплоть до самых верхних рядов зрительских сидений, засыпали землей. В таком законсервированном виде он и стоял вплоть до середины прошлого века. Реставраторам нужно было всего лишь убрать ставший уже ненужным грунт.
Сразу же от северной стены амфитеатра начинается Старый город. Руины дворцов и храмов откопали только во второй половине XX века. Вымощенная стершимися от времени камнями улица украшена колоннами. Параллельно ей проходит линия «метро» - длинный полузатопленный тоннель. Свет в него попадает через специальные вентиляционные отверстия. Причем, они находятся примерно на таком же расстоянии друг от друга, как и фонари освещения в «настоящей» современной подземке.
Внешний вид неказистых жилых строений, слепленных на скорую руку из собранных на руинах храмов и дворцов базальтовых блоков, за две тысячи лет совсем не изменился. Только по установленным на крышах спутниковым тарелкам и можно понять, в каком веке находишься.

Самый старый город мира

Дамаск – столица Сирии, крупнейший мегаполис страны и древнейший из постоянно обитаемых городов мира. Историки полагают, что люди жили здесь еще за три тысячи лет до н.э. Именно здесь Каин убил своего брата Авеля. С этого преступления началась длинная череда убийств, грабежей и разбойных нападений, от которых жители города страдали на протяжении тысячелетий. Именно этим они и объясняют появление уникального дамасского архитектурного стиля. Главное в нем – внешняя неказистость. Снаружи дом должен казаться таким бедным и ободранным, чтобы ни у кого даже мысли не возникло его ограбить. Именно такими лачугами и застроен весь Старый город, окруженный кое-где еще сохранившимися римскими стенами.
Мечеть Омеядов, считающаяся одной из самых красивых мечетей мира, только недавно была очищена от прилепившихся к ее стенам бараков. Она стоит на святом месте, которое никогда не пустовало. Здесь были и языческие святилища, и римский храм Юпитера, и христианская базилика. Было время, когда в противоположных концах огромного зала одновременно молились и мусульмане, и мусульмане. Именно поэтому здесь сохранилась уникальная византийская мозаика. Чтобы оценить всю грандиозность строения, увидеть уникальную византийскую золотую мозаику, оставшуюся от тех времен, когда здесь был кафедральный собор, мощенный мрамором огромный двор и величественный мавзолей Иоанна Крестителя, нужно войти внутрь.
Мечеть является действующей, но по ней свободно разгуливают увешанные фото и видеокамерами туристы. Иностранцам, а особенно часто иностранкам, в «неприличной» одежде выдают длинные плащи с огромными капюшонами. В них они становятся удивительно похожими на персонажей фильма «Властелин колец» и придают мечети еще большую мистическую загадочность.

Южная Пальмира

Посадка на отправлявшийся из Дамаска в Пальмиру автобус напоминала жесткую процедуру контроля в международных аэропортах. У нас несколько раз проверили содержимое рюкзаков и записали паспортные данные. Только позднее выяснилось, чем же объясняется такая чрезмерная подозрительность. Оказывается, взяв билеты на первый попавшийся автобус, мы случайно попали именно на багдадский рейс.
Даже в полной темноте Пальмиру нельзя не заметить. Прекрасным ориентиром служит возвышающаяся на холме арабская крепость Калаат аль-Маани, подсвеченная лучами мощных прожекторов.
Руины Пальмиры начинаются сразу же от подножия крепостного холма. Они занимают несколько гектаров безжизненной пустыни – не только никем не охраняемой, но даже и не обнесенной забором. Платный вход сделали только на территорию самого большого и лучше всего сохранившегося храма.
В самом центре огромного пустого двора стоит храм ханаанского бога Бела (он же Баал или Ваал) – одного из трех главных пальмирских богов. Храм строился римлянами в I в. н.э. и вначале был окружен только декоративными колоннами. Однако позднее его обнесли высокими защитными стенами, за которыми горожане могли укрыться во время нападений кочевников.
От храма Бела начинается главная улица Пальмиры. Она тянется на километр до некрополя на Погребальном холме, но колонны сохранились только первых ста метрах, сразу за Триумфальной аркой. Здесь же можно увидеть недавно восстановленный амфитеатр и основания нескольких храмов.
В начале нашей эры Пальмира была большим процветающим городом. Основу ее благосостояния составляли взимаемые с торговцев налоги. Именно здесь придумали дифференцированную систему тарифов, с помощью которой государство не просто зарабатывает деньги, а реально поддерживает отечественного товаропроизводителя. Так, например, сборы за ввоз скота здесь были минимальны, а пшеница, солома и вино, наоборот, облагались такой высокой пошлиной, чтобы они не могли конкурировать с аналогичным местным товарам. Еще больше приходилось платить за торговлю предметами роскоши – так происходило перераспределение денег между богатыми и бедными.
Под защитой Римской империи Пальмира быстро росла и богатела. Но когда начались смутные времена, оказалось, что высота и прочность оборонительных сооружений значительно важнее тонкостей экономической политики. Город на ровном месте посреди пустыни и даже не окруженный крепостными стенами, был легкой добычей любого захватчика.

Долина Евфрата

В Дейр ез-Зор – крупнейший сирийский город на берегу Евфрата – мы въехали в кабине фуры, направлявшейся с грузом гуманитарной помощи в Ирак. В городе чувствуется близость к границе: чуть ли не на каждом шагу проверяют документы, а паспортные данные записывают даже при посадке в пригородное маршрутное такси. На улицах можно встретить не только полицейских, но и солдат с автоматами. Интересно, что и первый же прохожий, которого мы попросили показать дорогу к гостинице, оказался сотрудником сирийской госбезопасности. Узнав, что мы не американцы или немцы, а русские, он сразу же расцвел в широкой улыбке: «Россия и Сирия – друзья!». Именно это мы постоянно слышали из уст практически всех, с кем нам доводилось общаться. Интересно, а в России как реагируют на сирийцев? Все ли еще помнят о том, что мы лучшие друзья. Или, по крайней мере, были ими во времена Советского Союза
Дейр ез-Зор всего лишь крупный транспортный узел. Из достопримечательностей здесь только уникальный подвесной мост 1923 года, соединяющий речной остров с левым берегом Евфрата. Строители экономили на всем. Для пешеходов выделили узенькие тротуары по 20 см. шириной, а для транспорта - только одну полосу. При этом сам мост получился таким длинным, что противоположного конца не видно. Поэтому французам пришлось устанавливать здесь два поста, связанных телефонной линией. Только так у регулировщиков был шанс хоть как-то синхронизовать свои действия. Сейчас для автомобильного транспорта немного ниже по течению построили более широкий мост, а этот памятник архитектуры открыт только для пешеходов и велосипедистов.
Ниже по течению Евфрата, к юго-востоку от Дер ез-Зора, римляне основали город Доура Еуропос. Он оказался самым дальним форпостом великой империи. На крутом берегу Евфрата за полуразрушенными крепостными стенами среди руин дворцов и бань, храмов и синагоги, больше всего внимания привлекает миниатюрный, похожий на большую сауну амфитеатр. Оказавшись внутри, поневоле чувствуешь себя Гулливером в стране лилипутов.
Преодолев на попутном пикапе всего 20 километров в сторону иракской границы, мы углубились в историю Месопотамии еще на три тысячи лет. Именно тогда здесь существовало древнее государство Мари. Для любителя истории раскопки его столицы, наверняка, представляют огромный интерес. Стены из необожженного кирпича кажутся слепленными прямо из глины. Эта же самая глина лежит и под ногами, поэтому нужно быть очень внимательным, чтобы не провалиться по колено в вязкую после недавнего дождя почву.
Над самой интересной частью раскопок построили крышу. Она защищает от размывания самую интересную часть раскопок - стены квадратного дворца-башни - зиккурата. Однако, и сюда, видимо, уже давно никто не заглядывал. По крайней мере, встреченная там лисица была очень удивлена нашим неожиданным появлением. Уверенная в том, что и мы там не задержимся, она отбежала всего на несколько метров. Мы не стали испытывать ее терпение и отправились дальше вниз по течению Евфрата в сторону иракской границы. До пограничного перехода Ал Букамал осталось меньше десяти километров, можно и пешком дойти.

Северная Сирия ->

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*