***************

*
*
*
*
*
*

В Будапешт решил пробираться через Мишкольц и Эгер. До Мишкольца доехал поездом. В путеводителе данный город характеризовался как избыточно промышленный и посему экологически неблагополучный. Автор сгустил краски. Наверное не бывал в Нижнем Тагиле или ,скажем, в Дзержинске. Осмотрев город сажусь в автобус до Эгера. Рядом подсаживается парень с гитарой . Путеводитель в моих руках выдает во мне иностранца. Последовало дежурное "Are you from ?". На этом английский соседа был исчерпан. Венгерского я не знаю , не считая нескольких фраз, которые успел освоить продвигаясь от границы до Мишкольца. Общение продолжилось на польском, который Миклош немного освоил общаясь с кзендзом-поляком в костеле, где он играет в рок-группе. До этого момента я считал, что польского не знаю совсем, но оказалось, что недооценил схожести славянских языков. От Миклоша узнал о наличия в Эгере кемпинга, где и наметил ночевку. Вообще то в Эгер меня заманила статья "Тихое отдохновение" Никиты Алексеева из "Иностранца". Ею и руководствовался в прогулках по городу. Вот только в Сильвашварад отведать форели не поехал. Бюджет не позволил. Но на крепкое красное вино Egri Dikaver, " Кровь Эгерского быка ", деньги и время нашлось. Здесь у нас вкусы с Никитой совпали. Надо сразу заметить, что любителям сухих и прочих вин следует переходить с пива и водки на вино сразу после пересечения граница. Прекрасное вино идет по цене пива. Проверив, по прежнему ли самый северный османский минарет в Европе украшает Эгер, направляюсь к месту предполагаемого ночлега.

Кемпинг нахожу на окраине города .у подножия холма. Вечереет. Взвесив плюсы и минусы ночевки за загородкой и на воле, решительно взбираюсь на холм. Открывается вид на бескрайние виноградники в зарослях кустарника по периметру. Забравшись в укромное место ужинаю с приобретенным по пути вином . Внизу огни города, надо мною зажглись звезды Эгера . Красиво! Ночь проходит благополучно. Утром умывшись в ручье, позавтракав, довольный успешной апробацией одной из составляющей новой для меня схемы путешествий (бесплатный ночлег) спешу опробовать следующую составляющую - проезд автостопом.

Прогулявшись с одной окраины на другую попадаю к выезду на трассу в Будапешт. Пытаюсь в соответствии с азами автостопа вписаться в попутные машины на автозаправочной станции. Не получается. Воскресенье. Все возвращаются с дач (или вилл, не знаю как это здесь называется) , машины переполнены. Да и нет во мне, наверное, должной решительности. Вешаю табличку "Budapesht" на рюкзак и иду вдоль трассы пешком. Километров чeрез пять меня подбирает разваливающаяся малолитражка, вся в пыли, но с улыбчивым водителем, по виду весьма небогатым человеком. Выясняется, что нам с ним по пути всего километров 40, но я рад и этому. Лед тронулся! Говорим на венгерском. Я уже знаю два десятка слов. Для начала хватает. У нас много общего. Возраст, оба разведены, у каждого по дочке. Угощаю его российскими сигаретами (сам я не курю, но имею для знакомых). Моему новому другу непременно хочется меня угостить. Как бы "From me to you". Останавливаемся у ближайшего кафе. Я пью пиво, водитель, как ему и положено, сок. Холодный "Kaizer" оказался весьма кстати. Жарко. По выходе обнаруживается, что забыли выключить зажигание и старенький аккумулятор сел. Приходится мне метров сто толкать машину пока она завелась. Через пару километров поворот к поселку водителя и мы прощаемся.

Опять я на обочине, но уверенности больше и результат налицо. Останавливается BMW. За рулем, если выражаться по нашему, новый венгр, симпатичный молодой человек, возвращающийся с уик-энда в Будапешт. Навещал жену с ребенком живущих у родителей. Говорит на английском, доброжелателен. Высаживает меня у грандиозного памятника, возведенного в память о тысячелетии мадьярского завоевания Венгрии . Полдень, жара за 30. Вокруг бродят кучки туристов в шортах, налегке. А я в джинсах с огромным рюкзаком. Мне сейчас пока не до памятников. Надо определится с ночлегом. Объезжаю на трамвайчиках и автобусах несколько отелей, помеченных в моем путеводителе как самые дешевые. Но путеводитель врет. Вместо обещанных 4-5 $ USD в сутки , натыкаюсь на 25-30 $ USD и выше. Возникает мысль попытаться найти ночлег в частном секторе. Добираюсь до центрального железнодорожного вокзала "Келети" и обнаруживаю там агенство предлагающее частные комнаты. Но тоже дорого. Порядка 20 $ USD. Перехожу к тактике неспешного фланирования среди бегающего вокруг народа. Через 10 минут меня "снимает" интеллигентный мужчина лет сорока живущий неподалеку с братом в 2-х комнатной квартире. Одна из комнат - моя, за 8$ USD в сутки. Распиваем за знакомство бутылку "Столичной" , общение полное, один из братьев говорит на русском, другой на английском. Опять таки на столе кроме закуски стоит компьютер, а я программист. Ищем в Интернете невест для братьев. Похоже у них это единственное использование компьютера.

Проведя три дня в Будапеште, многое посмотрев в этом прекрасном городе, а еще больше оставив на "потом", решаю направить свои стопы в Словакию. Ознакомившись с ценами делаю выбор в пользу передвижения поездом в сидячих вагонах 2-го класса. Сравнительно недорого, чуть более $3 USD за 100 км и ~ 12$ USD за 500 км. Опять таки, как показала дальнейшая практика, четыре сидячих места можно, особенно при ночных переездах, превратить в мягкое спальное место. Автостоп откладываю до безвыходных ситуаций, например, для пересечения границ на автопереходах. Незнание местных языков лишает меня возможности расплатится с водителем хотя бы интересной беседой, а оставаться в долгу не в моем характере. И вот уже рано утром поезд уносит меня на север, в пограничный Комаром.

Поезда в Венгрии ходят быстро. Через час с небольшим мы в Комароме. Впрочем Комаром это только венгерская часть города расположенного на правом берегу Дуная. Словацкая часть города называется Комарно. До 1920г. эти два города были одним . Бегло осмотрев городок, о былом военном значении которого свидетельствует пара укреплений оставшихся от Габсбургах, иду по мосту через Дунай в Словакию. Штампы в паспорт ставятся быстро и без вопросов, никаких тебе виз и ваучеров. Везде бы так ходить. С завистью замечаю во время своих пересечений границ, что граждане большинства стран так и ходят. Словацкий Комарно показался мне комфортнее своего венгерского собрата. И связано это не только с архитектурными достопримечательностями городка (а они есть!), а с тем еще, что я обрел язык. После финно-угорской Венгрии, где для понимания окружающего надо было подключать дополнительные аналитические ресурсы, в Словакии сразу наступило расслабление. Тебя все понимают, ты понимаешь всех и все. И вот уже привычный мне вагон 2-го класса несется в столицу Словакии. Кстати, стоимость проезда в Словакии на треть дешевле чем в Венгрии.

В Братиславе появляюсь в конце дня. Забрасываю рюкзак в автоматическую камеру хранения (между прочим советского еще производства) и с мешочком спальника в руках отправляюсь на обзорную экскурсию по городу. При выходе с вокзала уворачиваюсь от пары черноглазых молодок в пестрых одеяниях. В отличие от России спектр предлагаемых услуг шире, да и женщины в общем то ничего себе, но все это несерьезно. Невдалеке маячит группа черноволосых молодых людей, так что финал неосторожного гостя столицы предопределен. Главная задача вечера - найти ночлег. И он находится! Но не по наводке путеводителя, который привычно врет, обещая 2-3 отеля в пределах 5$ USD в сутки. Ночлег находится на территории замка Братиславский град куда я успеваю проникнуть до закрытия входа. Территория обширна, служители мне не попадались, множество укромных уголков со скамейками и фонтанчиками. Ночь проходит спокойно.

С утра принимаюсь за осмотр города основательнее. Братислава нравится. Конечно не сравнить с Прагой, город с налетом провинциализма, местами не ухожен, но туристический потенциал велик. Множество красивых памятников архитектуры, улочек и зданий Старого города, скверов, летних кафе, пивных баров..... Рядом в часе езды - Вена. По Дунаю подплывают группы туристов из соседних стран. В общем создалось впечатление, что в будущем Братиславу ждут более веселые времена. Ночую в замке еще ночь и рано утром отправляюсь поездом на восток в Высокие Татры, где расположен Татранский национальный парк. Среди множества его красот намечаю посетить Скально-Плесо (1751 м)- одну из живописных вершин северной части Карпатских гор. На нее из местечка Татранска-Ломница ведет канатный подъемник. Если повезет, со Скально-Плесо другим подъемником можно поднятся на вершину Ломницки-Шкит откуда путеводитель обещает захватывающий вид на весь хребет Высоких Татр. В Татраска-Ломницу я и направляюсь с пересадкой в Попраде. Опять купе 2-го класса. В общем то 2-ой класс - это европейский аналог наших электричек. Места как правило не резервируются. Нет места, стой в коридоре у окна. Но что бросается в глаза. В каждом отсеке на 8 пассажиров ящичек для мусора. Вспоминаю наши подмосковные электрички, где пара сотен пассажиров на вагон - обычное дело и ни одного мусорного ящика. Чего тогда удивляться завалам вдоль наших путей!

Пейзаж за окном меняется. Степной ландшафт сменяется холмистым. Проезжаем Тренчин. Из окна открывается вид на великолепный средневековый замок на холме, первоначальный вариант которого относится аж к 1069 году. Возникает желание сойти и рассмотреть это чудо подробнее. Но поезд проносится дальше, а я утешаюсь извечной мыслью "Как ни будь в другой раз ". В купе вяло доругивается супружеская пара, а мне вспоминается грустное замечание О. Бендера сделанное после чудесной ночевки с молоком в пахучем стоге сена: "Всегда думаем: "Это я еще успею. Еще много будет в моей жизни молока и сена". А на самом деле никогда этого больше не будет".

Подъезжаем к Попраду. Здесь у меня пересадка. Из Попрада в курортный городок Татранска-Ломница ходит местный поезд из нескольких вагонов. После перекуса в заведении, напомнившем мне советский общепит, запасаюсь местным пивом , которое мне нравится и по вкусу и по цене, и располагаюсь в подошедшем поезде. Постепенно на горизонте вырастают горы, некоторые даже в снежных макушках.

Уже темнеет, когда подъезжаем к Ломнице. Схожу, определяюсь с направлением на кемпинг. Он где-то должен быть в 4-5 километрах от станции. Начинает накрапывать дождь. Редкие прохожие, все приезжие, дают противоречивые показания. Выбираюсь на лесное шоссе, якобы ведущее к кемпингу. Быстро темнеет, дождь превращается в ливень. Про кемпинг можно забыть. Ищу укрытия в лесу под елками. Вокруг возникают и расползаются лужи. Последующие часы утешаю себя тем , что такое выпадало многим, но я вот в молодости не добрал, добираю сейчас. Часа через три дождь перестает. Выбираю лужу помельче, расстилаю клеенку, коврик, забираюсь в спальник - дождь начинается вновь. Опять сижу под елкой. К утру пару часиков удалось поспать. А утро ясное, горный воздух чист, рядом хрустальный ручей. Жизнь опять прекрасна и удивительна.

В отличном расположении духа спускаюсь в городок. Это и не городок даже, а череда живописно расположенных вилл, санаториев, домов отдыха. Все это в сосновом бору, в обрамлении ухоженных парков. Перекусив и обновив запас пива бодро шагаю по тропинке ведущей к подъемнику. Вокруг по маркированным тропинкам стайками за руку ходят детишки под надзором симпатичных воспитательниц. Детишки дружно здороваются, от улыбчивых воспитательниц не хочется далеко уходить. Но что-то не видать поворота на подъемник. Справляюсь у моложавого мужчины одиноко сидевшего на скамейке. Оказывается я проскочил нужный поворот. Мужчина, оказавшийся полковником словацкой армии, находится здесь на реабилитации уже второй день. Вчера крепко отметил приезд и вот сидит, отходит, я подвернулся в самый раз, отпускать ему меня не хочется. Вместе идем до подъемника, окруженного, как водится, легкими питейными заведениями. Мой провожатый приглашает меня на пиво, но я вежливо отказываюсь. Собираюсь после подъема в этот же день добраться до границы и заночевать в Украине. Вторую бессонную ночь проводить в мокром лесу не тянет.

Но непосредственно у входа на подъемник меня ждет удар судьбы. Со вчерашнего дня подъемник не работает. В первой декаде мая кончается зимний сезон и делается перерыв примерно на месяц до летнего сезона. Сгоряча начинаю подъем пешком. Но где-то через полчаса оценив пройденный путь делаю вывод о нереальности выполнить намеченную программу дня, допиваю свой пивной запас и быстро спускаюсь вниз. Полковник еще здесь, радостно встречает мое появление, теперь мы в одной фазе и он легко уговаривает меня скорректировать планы. Вечером мы ходили на танцы, а ночевал я на этот раз в комфортных условиях.

Утром попрощавшись с новыми друзьями возвращаюсь в Попрад через Стари-Смоковец, другое курортное местечко рядом с Ломницами. Из Попрада с пересадкой в Кошице, втором по величине городе Словакии, доезжаю поездом до тихого городка Михаловце. Вокзал пуст, даже туалеты закрыты, но откуда то сверху доносятся молодецкие голоса. Поднимаюсь и на втором этаже нахожу, что то вроде пивного бара с телевизором. Показывают хоккейный матч и все вокзальные службы находятся здесь бурно болея за свою команду.

На вокзальной площади нахожу автобус до Вышне-Немецке, расположенного напротив Ужгорода, и через полчаса высаживаюсь у пешеходного перехода на Украину. Пересечение границы канувшего в лету Союза знаменует для меня, как и для большинства россиян моего поколения, возвращение домой.

Венгрия, Хорватия и Румыния

Через три месяца, в августе, отправляюсь в Хорватию через Венгрию. Опять я в Чопе. Для разнообразия решаю пересечь границу не поездом, а автостопом. Обхожу два десятка машин на КПП, никто не берет! На третьем десятке вписываюсь в "Volvo" с украинским номером. Добродушный здоровяк, светловолосый парень, венгр по национальности, объясняет причину моих неудач. На днях украинская таможня запретила провоз любого количества сигарет, чего-то еще запретила и народ, который и сам по себе все это нарушает, боится попасться из-за неясного содержимого моего рюкзака. Часа через три пересекаем границу. Я весь изнервничался от такой потери времени, а мой благодетель только посмеивается. Ежедневные поездки в Венгрию к брату для него суть жизни. Возит что-то туда, что-то оттуда, продает - этим живет. В городке Кишварда, где живет его брат, прощаемся. Венгерских денег у меня нет, а по воскресеньям обменные пункты, как оказалось, не работают. Только может на вокзалах крупных городов, но до них еще надо добраться. Проблема решается в баре. Бармен доволен выгодным обменом, а я тем, что могу ехать дальше.

В Будапешт прибываю в полдень на центральный вокзал "Келети". Мне надо в Надьканижу, на границу с Хорватией, но в этот день пересечь границу не успеваю, да и на знаменитый Балатон хочется глянуть, поэтому беру билет на электричку до станции Фоньод, расположенной на южном берегу озера. За полчаса до отправления не обнаруживаю никаких следов моей электрички. Оказывается, хотя билет и продается на "Келети" , поезд отправляется с другого вокзала - "Ньюгати". Об этом нигде не написано, но все знают. Теперь знаю и я. Еду на следующей, последней электричке. В вагоне обнаруживаются бывшие соотечественники, семья немцев из Новосибирска, ныне живущая в Германии. Общаемся. В Фоньод приезжаю последней электричкой за полночь. Весь берег в огнях, ночная жизнь в разгаре. На ночлег устраиваюсь на окраине поселка, пройдя от озера 3-х километровый частокол вилл. Утром исследую Балатон. Серо-зеленая поверхность озера, пусть и с лечебной водой, меня не впечатляет. Северный берег, говорят, живописнее. При средней глубине озера в 3 м, там можно нырнуть и на 10 метров. Там хорошо, но мне туда не надо.

Поездом добираюсь до города Надьканижи и беру билет до хорватского Вараждина. Принцип экономии прежний. Сразу из Венгрии ехать в Загреб по международному тарифу- дорого, поэтому добираюсь местными поездами. После основательного осмотра Надьканижи пересекаю границу в совсем короткой электричке с десятком пассажиров. Хорватский пограничник очень дружелюбен, все так неформально, у него даже штампа для простановки отметки о въезде при себе не оказалось. Но все утрясается, отметка ставится, правда не туда, но это выясняется только при обратном пересечении границы, а пока все в порядке, я в Хорватии, в Вараждине. Опять, как и несколько месяцев назад в Словакии, возвращается язык. Правда все надписи на латинице, но понимание языка вполне достаточное для общения. Во всяком случае вокзальный попрошайка, когда я отмахнулся от него, обругал меня с использованием полного набора русской неформальной лексики. Вараждин осмотреть не успеваю. Подходит поезд и через 1.5 часа я в столице Хорватии - Загребе. Там и обнаруживается , что Хорватия довольно дорогая страна. Цены на продукты по крайней мере в 2 раза выше чем в Москве. Похоже, курс местных денег -куны, искусственно завышен с целью выкачать побольше валюты с иностранных туристов, а местных жителей, у которых этих кун не так уж и много, поддерживает система медицинских, образовательных и других социальных субсидий.

Четырех часов вполне хватает для получения представления о Загребе. Весьма симпатичный город. Надо двигаться дальше, понятно, что на Андриатическое побережье, но куда конкретно, ведь длина побережья ~ 1800 км, да более 1000 островов и островков. Между Истрией и Далмацией делаю выбор в пользу последней. Она дальше, она своебразный тупик, далее только Черногория и Албания. В Истрию я еще могу попасть в дальнейшем, например по пути в Италию, а Далмацию проездом не захватишь. Ночным автобусом еду в Дубровник, прекрасный город расположенный на крайнем юге Хорватии ~ в 700 км от Загреба. Пассажиров немного, корма автобуса становится моим спальным местом.

Утром не спеша через весь город добираюсь до Старого города. Дубровник, о котором был много наслышен, не разочаровывает. День провожу на пляже за воротами Плоче Старого города вместе с семьей из Тольятти. Они представители организованного туризма, отдыхают в отеле в туристической части Дубровника на полуострове Лапид и на городской пляж забрели для разнообразия. Вечером, бродя по улочкам Старого города, обнаруживаю православную сербскую церковь. Этнический конфликт в 91-92 г.г. принес городу серьезные разрушения, которые сейчас практически ликвидированы. С выбитыми стеклами, неработающая, лишившаяся своих прихожан, с неясным будущим, ведь хорваты - католики, стоит только сербская церковь. Поговорив с батюшкой получаю разрешение переночевать в церковном дворе. Следующий день прошел в прогулках вдоль побережья. Моим эталоном морского побережья является Крым моей молодости, т.е. 60-х годов. Немногие места выдерживают сравнение с этим эталоном. Но надо признать, что на Андриатике не мало уголков не уступающих Крыму. Вот только в Крыму все это компактно, сплошняком, а здесь от одной красоты до другой надо еще добраться.

Вечером начинаю обратный путь. Ночным автобусом еду в Сплит, самый крупный город на хорватском побережье. По пути обнаруживаю, что автобус с десяток километров проходит по территории Боснии и Герцеговины имеющий выход к морю между Дубровником и Сплитом. В Сплит приезжаем в 3 часа ночи. Автовокзал, железнодорожный и морской вокзалы соседствуют рядом на берегу гавани, у входа в Старый город. Ночую во дворе автовокзала забравшись в спальник разложенный на скамейке. Перед сном невольно подслушиваю разговор 2-х соседей , боснийца и хорвата, с ностальгией вспоминавших недавние времена, когда страна была едина, а жизнь проще и надежнее. Типовой сюжет и для нашей страны!

Утром, забросив рюкзак в камеру хранения, спешу на пляж на несколько километров раскинувшийся в восточной части города. Наплававшись и позагорав начинаю осмотр города с дворца римского императора Диоклетиана, запомнившимся гонениями ранних христиан. Позже, в начале VII века за стенами дворца нашло убежище население соседней Салоны, бывшей в те времена столицей римской провинции Далмации и павшей от набегов славян и аваров. Познакомившись с историей города не удивляешься встречая романские черты в облике славянского начеления Сплита. Храм Юпитера, улочки Старого города, общение с местными жителями за пиццой с пивом в пиццерии Bakra - все это заняло оставшуюся часть дня. Францианский монастырь, Морской музей оставляю на следующий день. Ночевать собираюсь на холме Марьян. Это-что то вроде лесопарковой зоны расположенной недалеко от моря. На холм попадаю поздно, уже в темноте. Отойдя на десяток метров от тропинки забираюсь под сосной в спальник. Но выспаться не удается. Рано утром просыпаюсь от истошного лая. В метре от меня бесится овчарка. Подходит хозяин, уводит собаку, а я налюбовавшись прекрасными видами открывающимися с холма, спускаюсь в просыпающийся город. Завершив запланированную программу посещением рынка, оставшееся до вечера время провожу на море, купаясь, загорая, наблюдая повседневную жизнь портового города. К вечеру после трудового дня из многоэтажек расположенных в трех сотнях метров от моря начинают подтягиваться на пляж горожане, поодиночке и целыми семьями. От морского вокзала в соседнюю Италию готовится к отплытию паром, принимая в свое чрево нескончаемую ленту автомобилей. Мне тоже пора двигаться. Хорватии я только коснулся и глаза разбегаются от возможностей продолжения, но накопилась усталость от ежедневного недосыпания и именно она лимитирует продолжительность моих поездок, ограничивая их примерно 10 сутками. Сажусь в ночной поезд до Загреба и сразу засыпаю не дождавшись заполнения моего купе-отсека. Когда просыпаюсь в купе идет оживленный разговор, мелькает слово "Москва". У соседа напротив, в руках газета с большим заголовком "Ужас на Пушкинской площади" . Так я узнаю о терракте.

В Загребе беру билет до Вараждина, а в оставшееся время досматриваю часть города не охваченную при въезде в Хорватию. Из Вараждина в Венгрию, чтобы не повторяться, решаю вернуться не поездом, а на автобусе. До отправления автобуса достаточно времени для знакомства с городом. Сравнительно небольшой, но нарядный, ухоженный город с множеством красивых, улыбчивых девушек. А вот и автобус. Десяток пассажиров севших со мной постепенно выходят и последние полчаса до границы я еду один. В салоне звучат великолепные песни неизвестного мне хорватского певца, а за окном в свете догорающего дня проплывает череда утопающих в зелени и цветах уютных городков под красными черепичными крышами с традиционным костелом в центре: Cakovec, Stefanee, Palovec, Puctive, Donj, Svetu, Hodosun. Каждый новый городок красив по своему, возникает желание задержаться, а может и пожить в этой прекрасной местности, но вот и граница. Из хорватских Горичан переезжаем в венгерскую Летенье и катим далее в Надьканижу.

В Надьканиже с автостанции спешу на железнодорожный вокзал. У группы мужчин на английском интересуюсь дорогой до вокзала. Взаимопонимание слабое. В сердцах чертыхаюсь и все встает на свои места. Мужчины заулыбались: "Ну, что ты все по английски, да по английски. Спрашивал бы сразу по русски". Оказались жителями Молдавии . Добравшись до вокзала обнаруживаю, что ближайший поезд до Будапешта пойдет только утром. Здесь же в 100 метрах от вокзала нахожу великолепные заросли крапивы и укладываюсь спать посреди этого оазиса в естественной беседке из кустов, рассчитывая, что нехороший человек сюда точно не полезет. И действительно люди меня не беспокоили, но всю ночь по крапиве кто то пытался подлезть ко мне. Когда это нечто подлезало вплотную, я просыпался, светил в его сторону фонарем , что-нибудь швырял и снова засыпал. Через часа два процесс повторялся. Несмотря на ночные происки неизвестного существа выспался я неплохо и почувствовал, что рано мне домой. Не нагулялся. Надо сказать, что моим критерием хорошего отдыха служит достижение состояние, когда, наряду с избытком впечатлений, так измотаешься, что месяца 3-4 никуда не хочется ехать, а работа становится опять в радость. И решил заехать еще ненадолго в Румынию, благо там еще не бывал.

В Будапеште нашел автовокзал, от которого до Румынии ходят малолитражки, вроде нашего маршрутного такси. Выбранный мною маршрут пересекал Венгрию в восточном направлении до румынского города Орадя и далее через Западные Карпаты до города Клуш-Напока в центре Трансильвании. Маршрут из Клуша домой решил уточнить на месте.

Маршрутка катила по Венгрии. Перезнакомился с соседями. Почти все оказались венграми, но гражданами Румынии. Лишнее подтверждение того факта, что приграничное население всех сопредельных с Венгрией стран в значительной степени состоит из венгров. У меня некоторое беспокойство вызывал ваучер, по которому я собирался въехать в Румынию, но все прошло нормально. Проехали Орадю. Замелькали лесистые склоны Карпат.

Уже стемнело, когда мы въехали в Клуш-Напоку, он же римский Напока, затем немецкий Клаусенбург и венгерский Коложвар. Высадили меня в центре, указали направление и я зашагал к железнодорожному вокзалу находящемуся на дальней окраине. Изучив расписание, взял на 5 утра билет до Сату-Маре (250 км за 2.5 $ USD) , города, где сходятся границы Румынии, Венгрии и Украины. В этом месте я рассчитывал найти переход на Украину основываясь на описании одного путешественника въехавшего с Украины в Румынию через Сату-Маре.

А пока есть почти целая ночь для осмотра Клуша. Прохожу по маршруту: Францианская церковь, ратуша, церковь св.Михаила, дворец Banifty, православный собор, реформаторская церковь... Все основные здания подсвечены. Темнеет только кладбище Hazsongard. Но туда не пошел, повернул назад. Глубокая ночь. Молча увертываясь от хмельных одиночек и компаний, стараясь не показать, что не местный, возвращаюсь на вокзал. Заняв свое место в вагоне, привычно засыпаю. Просыпаюсь ближе к полудню. Соседи мирно общаются. Интересуюсь где мы едем. Оказывается проехали Орадя, т.е. едем вдоль границы с Венгрией, а я рассчитывал на более интересный маршрут по глубинной Румынии. Рассекретившись, становлюсь объектом внимания соседей. Лица среднего возраста начинают восстанавливать свой школьный запас русских слов, весьма, надо сказать, небогатый, но главное я уловил. О переходе на Украину в районе Сату-Маре они не слышали. В Сату-Маре это предположение к сожалению подтверждается. Ближайший переход из Румынии на Украину находится между Сучавой и Черновцами, а это более 500 км. по железной дороге, да еще с пересадками. К такому продолжению я морально не готов.Нужна идея.

Осматриваю Сату-Маре. Географически тупиковый для меня, городок неожиданно оказывается весьма посещаем представителями разных народов. В пункте обмена валюты в очереди стоят французы, югославы, поляки, венгры. В процессе общения узнаю о переходе Tiszabecs ведущем на Украину, до которого менее сотни километров. Правда переход расположен в Венгрии, но всего в 10 км. от Сату-Маре находится автопереход в Венгрию, так что все вяжется.

Частью на попутном автобусе, частью пешком добираюсь до границы и напрашиваюсь в такси для переезда сотни метров через КПП т.к. через автопереход пешком нельзя. Народ сидящий в машине оказывается семейством американского миллионера, приехавшего погостить на родину. Его миллионы обходятся нам почти в час задержки, т.к. принцип, что надо делится, крепко сидит в служилых людях румынской стороны. Первые полчаса мучают его, а следующие полчаса придираются ко мне, принимая меня за друга миллионера. И фото у меня косо приклеено и что-то я на себя не похож, но потом отступают. Вспоминается менее удачный переход О.Бендера через румынскую границу. Переезжаем на венгерскую часть КПП. Здесь все в порядке, но ваучер мой пограничник рвет, показывая, что въехать по нему в страну в четвертый раз мне не удастся. А мне и не надо. Поскольку я стал причиной задержки, то миллионер рассудил, что я должен таксисту 5 $ USD. Я не против. На прощание таксист дает совет: " Голосуй, но если машина румынская, то надо платить, а если венгерская, то платить не обязательно".

Стопится венгерская машина, которая за 15 минут подбрасывает меня до городка Fehergyarmat. В городке перекусываю в скверике у автостанции наблюдая не простые отношения горожан с местными цыганами. Мой автобус только через час, но он не понадобился. Знакомлюсь с украинской челночницей на жигулях, помогаю загрузить ее покупки, она и перевозит меня через КПП Tiszabecs на Украину.

Итоги

Поездки длительностью 10-14 дней обходятся ~ 150 $ USD, как говорится от порога до порога, естественно без всяких сувениров.

Что касается плюсов и минусов описанного способа путешествий, то все относительно, плюсы для одного являются минусами для другого. Что до меня, то плюсами являются :

- возможность выбирать и менять маршрут сообразно желаниям и обстоятельствам;

- большое число контактов с "людьми из толпы" в естественной для них обстановке;

- развитие и поддержка в "боевой форме" навыков выживания в незнакомой среде при отсутствии жилья и ограниченных денежных средствах;

- отсутствие организованных попутчиков, а значит и потерь времени на общение с ними.

Впрочем последний фактор является спорным. Не исключаю, что с соответствующим партнером (партнершей) поездки могут стать интереснее и безопаснее. На этот случай оставляю свой контактный пейджер (095) 963-80-01 абонент 82-827.
Геннадий Черемухин

Наш телефон: (495) 486-99-37