***************

На Кипре нет ни железных дорог, ни местных авиарейсов. Общественный транспорт представлен только автобусами и такси. Но и на них полагаться нельзя. У прибывающего на остров туриста выбор небогатый: либо путешествовать автостопом, либо арендовать машину.
Садиться за руль поначалу было боязно. Движение на острове левостороннее. Два дня мы боролись с устоявшимися привычками. При пересечении улицы крутили головой на 360 градусов, ожидая появления машин с любой стороны. Надежнее было полагаться на автостоп. Хотя и голосовать приходилось левой рукой.
На Кипре еще десять лет назад на каждую семью приходилось по два автомобиля. Скоро, видимо, не останется вообще ни одного киприота, не имеющего собственного средства передвижения. Поэтому голосование на дорогах – исключительная привилегия иностранцев. Интересно, что и подвозили нас часто не киприоты, а европейцы на арендованных машинах. Среди них была и семейная пара из Москвы. Им порекомендовали заехать в деревню Зиги попробовать лучшее на острове рыбное мезе, а мы направлялись к руинам Китиона. В результате Евгений Петрович с Ириной вместе с нами посмотрели на развалины, а затем мы все вместе отправились дегустировать местную кухню.
Дороги на Кипре хорошие, водители отзывчивые, но и при этом автостоп оказывается удивительно неэффективным способом передвижения. Дорожная сеть широко разветвленная, расстояния маленькие, а интересных мест очень много. Чтобы перебраться от одной достопримечательности до другой, приходится тратить чуть ли не полдня – выходит не намного быстрее, чем хождение пешком. Поневоле задумаешь об ренде машины.

Кипр для автомобилиста

Агентства по аренде машин встречаются на каждом шагу. Туристический сезон еще не начался, и цены доступные даже для бэкпакеров. Для того, чтобы взять машину на прокат, нужны только водительские права, стаж вождения от 3 лет и возраст от 25 лет (тем, кто моложе и неопытнее машину дать тоже могут но придется в два раза больше платить за страховку).
На кипрских дорогах указателей много. По нашим меркам, даже слишком много. Увидев указатель поворота, не стоит сразу же дергаться. Даже на деревенских дорогах от указателя до самого поворота остается еще несколько сотен метров. Потом будет второй указатель и третий. Как раз там и нужно сворачивать.
На поворотах приходится следить, чтобы ненароком не выехать на встречную полосу. Поначалу это дается с трудом. Именно поэтому на всех арендованных машинах ставят красные номера. Для местных водителей - это сигнал «нужно быть осторожнее». Хотя они и сами поражают своей непредсказуемостью, пренебрегая необходимостью сигнализировать о желании повернуть. Именно из-за своей привычки включать сигнал поворотника Михалис однажды чуть не устроил аварию. Он включил сигнал поворота налево и подъезжал к повороту. Как раз в этот момент оттуда на шоссе выезжал «Джип». Водитель, увидев, что мы сворачиваем, стал выруливать. В принципе, он делал все правильно – при левостороннем движении для поворота налево он помехи не создавал. Но сработал автоматизм. Михалис решил, что его «подрезают» и резко дернул руль вправо, на привычную правую полосу. И тем самым сам подрезал незадачливого кипрского водителя. Еще хорошо, что скорости были небольшие. Иначе нам вряд ли удалось бы избежать столкновения.

Как Афродита из пены морской

Кипр часто называют островом Афродиты. Здесь много мест так или иначе связано с именем этой древнегреческой богини. В деревне Куклия в древности находился храм Афродиты, который в древности входил в тройку важнейших греческих храмов (наряду с храмами Аполлона в Дельфах и Зевса в Олимпии). В римский период в этот храм стекались паломники со всего Средиземноморья, бывали здесь и римские императоры. Храм – вернее то малое, что от него осталось, - включен в число памятников мирового значения ЮНЕСКО. Но смотреть-то там и не на что. Только и остается, что слушать рассказы экскурсовода о том, как на этом месте во время праздничных мистерий, жрецы и жрицы изображали таинственный акт слияния Афродиты с основателем храма Книром, а каждая жительница Пафоса приходила в храм, чтобы перед замужеством дать себя обесчестить какому-нибудь паломнику. Возле Полиса из-под скалы бьет родник, наполняющий естественный водоем, размером с дачный бассейн. Его называют купальней Афродиты. Если верить легенде, то именно здесь богиня любви нежилась в объятиях Адониса. Опять же, это место только для любителей исторических преданий.
Для обычного же туриста интереснее Петра-ту-Ромью. Именно там, по легенде, Афродита вышла из пены морской. Возле берега из моря торчат известняковые скалы и камни. Говорят, ими в корабли сарацинов швырял легендарный Дигенис-великан.
На вершине самой большой скалы возле обрыва мы нашли маленькую площадку для палатки. А утром спустились вниз и отправились купаться. Вдоволь наплававшись, мы выбрались на берег и оказались под объективами десятков фото и видеокамер. Правда, туристы были явно разочарованы, увидев вместо обнаженной Афродиты двух голых мужиков.

Монастыри и паломники

Первые христиане на Кипре появились после визита апостола Павла. Первый монастырь был основан в 327 г. Святой Еленой, матерью римского императора Константина Великого, основателя Константинополя. Она привезла из Святой Земли обломок креста, на котором был распят Иисус, и передала эту реликвию в монастырь, построенный на месте храма Афродиты. С тех пор гору стали называть горой Святого Креста.
Ставровуни – мужской монастырь, и женщинам вход на его территорию строго-настрого запрещен. Но и нам попасть в него не удалось. Мы три часа поднимались пешком наверх по 12-километровому серпантину на крутой утес, высотой 688 м., так и не встретив ни одной попутки. Изрядно утомившись, уже в полной темноте мы подошли к воротам, мы А когда, изрядно нашему при ворота закрыли на ночь. Так и пришлось ставить палатку на склоне под тремя соснами.
В горах Тродоса, на высоте 1140 м. над уровнем моря, вдали от населенных пунктов скрывается самый большой и богатый монастырь Кипра – Киккос. В 1100 г. византийский император Алексей Комнин передал сюда на хранение икону Пресвятой Богородицы, написанную евангелистом Лукой. С тех пор сюда потянулись толпы паломников. Многие из них завещали монастырю все свое движимое и недвижимое имущество. Говорят, в 1821 г. турки вывозили отсюда золотые и серебряные изделии на 16 верблюдах. За прошедшие полтора века богатство удалось полностью восстановить, и монастырь сейчас похож на очень богатый музей. Паломники здесь теряются в толпах туристов, которых сюда возят автобусами со всех гостиниц острова.
Женские монастыри встречаются не менее часто, чем мужские. Хотя они и менее раскрученные, не могут похвастать особо ценными реликвиями или старинными иконами. Самая важная черта, по которой женский монастырь на Кипре можно узнать издалека – это обилие кошек. Монастырь Святого Николая возле Лимасола даже на дорожных указателях отмечен как «Кошачий монастырь», а в монастыре Архангела Михаила висит огромный плакат – на греческом и английском языках: «Пожалуйста, не приносите к нам своих кошек, не сваливайте на нас свои проблемы».

Сквот «Малакаса»

На узкой улочке Старого города в Никосии наше внимание привлек несуразно высокий велосипед, сваренный из разрозненных запчастей и металлолома. Итальянец Симон Анджелино умудряется на нем не только совершать прогулки по городу, но и путешествовать: «Я и весь нужный мне багаж перевожу. Только в сильный ветер немного заносит. Приехал на Кипр из Италии через Грецию и Турцию, а летом планирую проехать в Монголию и Китай через всю Россию». Именно то, что он собирается в нашу страну, и стало основой для продолжения знакомства.
Симон путешествует с группой единомышленников. Сейчас в ней двенадцать человек – англичане, канадцы, аргентинцы, голландцы, израильтяне. Состав постоянно меняется – двери открыты для всех, кто разделяет их взгляды. Идеологию «кочевников» высказала Андреа из Канады: «Мы путешествуем на велосипедах. Ну, во-первых, нам просто нравится крутить педали, а во-вторых, это самый экологически чистый вид транспорта».
Они переезжают из страны в страну, зарабатывая на жизнь выступлениями на улицах – играют на музыкальных инструментах, жонглируют, показывают фокусы, дурачатся. В Никосии они создали сквот «Малакаса», своими руками вычистив и приспособив для жизни полуразрушенное трехэтажное строение: провели от соседей воду, окна затянули полиэтиленовой пленкой, на кухне сделали дверь. В ванной, правда, вода только холодная, но ее можно нагреть на кухне – там стоит найденная на свалке газовая плита. Дом огромный, и часть комнат пустует. Нам предложили переночевать в одной из них, но погода выдалась теплая, и мы предпочли поставить палатку прямо на крыше, с видом на подсвеченный прожекторами кафедральный собор Святой Софии, переделанный в мечеть Селемийе, под ставший привычным за время путешествия по арабским странам голос муэдзина.

Переход на Север

Следующая страна на нашем маршруте – «Турецкая республика Северный Кипр». Республика Кипр никогда официально не признавала независимость оккупированной в 1974 году турецкими войсками северной части острова.
Первые 30 лет после введения на остров турецких войск иностранцев на оккупированную территорию пускали только на один день. Но в 2004 году границу открыли. И сейчас любой киприот может беспрепятственно пересекать ее в ту или иную сторону. А для иностранцев сняли вообще все ограничения. С греческой стороны вообще ничего не спрашивают, а на турецкой, прежде, чем поставить въездной штамп, просят всего лишь заполнить краткую анкету.
Однако и сейчас перейти в северную часть Никосии можно не где попало, а только на через официальные КПП. Самый популярный из них находится в самом центре города возле гостиницы «Лидра Палас». О нашем путешествии по Северному Кипру читайте в следующем номере газеты.
Ваши отзывы, пожелания и предложения можно посылать путешественникам SMS-ками на +7 916 658 09 35

Северный Кипр ->

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*