Погода
26 декабря 2008:
Пишу это письмо из Коста-Рики, из местечка La Fortuna, что около действующего вулкана Ареналь (Arenal), уже 15 часов кряду льет проливной дождь, тусуюсь в палатке, никак не могу собрать ее, да и особой надобности в этом нет, потому что с такой погодой никуда не пойдешь и ничего не увидишь.
Коста-Рика, для нас, БРОДЯГ, страна довольно-таки дорогая. Цена за любую еду, даже если в самом дешевом супермаркете от 1$, это пакет 1/2 литра молока и 113 гр.кокосового печенья. А еда в забегаловках, рис с мясом (кстати, приличное кол-во риса с черной фасолью и отличнейшего мяса) от 900 колонов, чуть меньше 2$.
Автостоп довольно-таки вял, но присутствует, причем очень часто люди кормят. Но как-то один день стоял на хайвее (одно название) №1, это участок так называемого PanAmericanHyway, ПанАмериканского шоссе, так вот, простоял 15 часов на жаре и ни одна (!!!!!!), ни ОДНА машина даже не остановилась!!!!! Я думаю, что причин несколько. Первая: дикая, катастрофическая узость коста-риканских дорог и полнейшее отсутствие обочин, т.е. о классическом стопе, с выбором хорошего места для остановки автомобиля, не на повороте, не на спуске, не на подъеме, об этом и не стоит говорить, потому что все дороги горные, кривые, со спусками и подъемами. По обеим сторонам дорог стоят многочисленные кресты, я думал, что это людям, погибшим в машинах при авариях, но как разъяснил мне молодой голландец Бо, который провез меня на арендованном джипике практически через всю Страну от Пуэрто-Бьехо до Каньяса (Puerto-Viejo – Canas, 380 км),
это кресты в местах, где были сбиты идущие по дорогам люди. Потому что погибнуть в машине, идущей со скоростью 30-40-60 км/ч, не особо возможно, а вот идущий человек, или стоящий, погибает мгновенно при встрече с автомашиной.
Коста-Рика маленькая, размером с Московскую область, не особо развитая страна. Конечно, по сравнению с Кубой – это Америка (США).
Уже 18 часов, прекращаясь на короткие промежутки, льет проливной дождь. Вчера вечером, уже в полной темноте, раскрыл палатку, прямо на горной дороге, дорога недостроенная, используется только одна полоса в обе стороны, поэтому присутствует обочина. Вчера вечером я согнал совокупляющуюся в припаркованном лакомом местечке автомобиле парочку и устроил длительный привал. Уходить с этого места не хочу по причине того, что вулкан, к которому я ехал два дня, расстояние составило всего 80 км, так вот, вулкан полностью закрыт облаками и не видно его конуса и вытекающей оттуда лавы. А ужасно хочется посмотреть действующий вулкан. Нахожусь прямо у его подножия, хотя и вчера я ночевал прямо у подножия, но с другой стороны, сегодня я понял, сторона именно та, на которую вытекает лава. Есть возможность, что вулкан проснется и лава выплеснется прямо к порогу палатки. Лежу, валяюсь, сижу, пишу в палатке. Па дороге ездят немногочисленные машины, даже ходят туристы, но никто не подошел, не заглянул в палатку. Это и хорошо и плохо, хорошо – что никто не мешает, плохо – что туристами здесь никто не интересуется, что было видно по результатам автостопа. 3 дня назад, когда на трассе №1 Коста-Рики на меня вообще никто не обращал внимания и все проезжали мимо. Хотя, тем не менее, уехав с гнилого места Canas на автобусе за 350 CRC (75 американских центов), я приехал в Ла Фортуну автостопом. Целый день вчера я прождал у «моря погоды», когда же наконец с вершины вулкана уйдут тучки, но так и не дождался, все время именно макушка вулкана была закрыта тучками. Уже по кругу небо было ясным, но вулкан не давался. Потом выяснилось, что лава идет с другой стороны вулкана, я «ноги-в руки» и двинул самоходом на другую сторону. Пройдя 7 км и заебавшись уступать дорогу машинам, застопил джип с никарагуанцем за рулем, приехал на это место, где и пишу все эти строки, зависнув по причине непогоды.
Коста-Рика, как ни странно, совсем неразвитая страна. Города просто отсутствуют. Я не говорю о городах, в которых стоят дома и ездят автобусы и машины. Я говорю о городах со сложившейся архитектурой, с массой красивых улиц, парков, скверов, архитектурных ансамблей. В столице г.Сан Хосе вообще ничего этого нет. Такое ощущение, что у них и не было никакой истории, по крайней мере в архитектуре это вообще не отражено. Даже по сравнению с рушащейся Гаваной, Сан Хосе огромная, огромная деревня. Когда мы 3 раза пытались сесть в Сан Хосе, я просто поразился огромным размерам этого города, все пространство под самолетом, от горизонта до горизонта было залито огнями.
Я летал над городом и мучился вопросами, где поставить палатку, да и вообще как разобраться в этой громадине. На самом деле оказалось что очень маленький, никакой центр, никакой ни современной, ни старой архитектуры, одна старая почта, пару старых соборов и огромные, окружающие город с некоторых сторон фивеллы с удручающе бедными домами и изнывающими от скуки жильцами этих фивел. Но тем не менее ночью все это светится мириадами ярких огней и воспринимается как огромный современный город. Хотя, конечно, пройдясь по забитой народом центральной улице города (Avenida Central), покрутившись по центру, видишь некоторую особенность и экзотичность города и его народа. Очень много белых, девочки красивые (молодые) некоторые выглядят просто русскими. Негров вообще нет. Ну а в остальном – огромное количество магазинов и магазинчиков, забитых товарами, что после Кубы, конечно, немного радует. Очень много толстых женщин и девушек.
Кушают, в отличие от Кубы, здесь помногу и часто, цыпленок здесь в очень большом почете, даже вкуснейшее мясо здесь чуть дешевле курицы. Цыпленок (Pollo) на каждом шагу и все его трескают. Можно взять пару кусочков, грудка и ножки за 900 колон. Много Макдоналдсов и Бургер Кингов, самый дешевый набор от 3,5$ (1750…).