Россия-Европа-Азия-Африка-С.Америка-Ю.Америка-Австралия

Типичным примером может послужить древний город Мачу-Пикчу. От столицы инков Куско до него всего около ста километров.

Их можно преодолеть на поезде (билет для местных жителей - 4$, для иностранцев (им разрешается пользоваться только специальными "туристическими поездами") - 25$) или пешком по знаменитой "Тропе инков" (только в составе группы, под руководством инструктора: четырехдневный маршрут - от 300$ с человека). И после этого придется еще заплатить 20$ за проход на территорию руин.

Я оказался в Куско, когда путешествовал вокруг света автостопом. Поэтому тем, во сколько туристам обходится посещение руин Мачу-Пикчу, я поинтересовался исключительно из праздного любопытства. Значительно важнее было выяснить, можно ли побывать там бесплатно. Из Куско я вышел пешком. Спешить мне было нечего. Как я имел возможность убедиться во время своих автостопных странствий, спешат только те, кто живет под девизом "время-деньги". Вначале нужно успеть заработать, а потом успеть потратить. Если же денег нет, то и спешить некуда.

Перевалив через хребет, отделяющий Куско от Священной долины, я спустился в поселок Писак. Там тоже есть свои инкские развалины, вход к которым бдительно охраняет пожилая крестьянка, собирающая с туристов мзду. Эта преграда не показалась мне непреодолимой, но карабкаться в гору для того, чтобы походить по руинам, которые я прекрасно разглядел с противоположного склона долины, мне было лень.

По Священной долине стоит пройтись не спеша. Дорога вдоль реки Урабамба мимо поселков с одинаковыми двухэтажными домами. Делают их из блоков высушенной на солнце грязи, оконные рамы вставляют, а вот стекла для перуанских крестьян пока еще невиданная роскошь. Или они здесь просто не нужны? Красить стены тоже не спешат. Только фасады домов покрывают известкой. Но только для того, чтобы на них активисты политических партий малевали красной краской лозунги типа: "Голосуйте за имярек!". Судя по этим надписям, самыми популярными кандидатами на местных выборах в то время были: Рохас, Бенисио, Лопез и Кхуро. Именно эти имена встречались на стенах чаще всего.

В начале октября по календарю только-только наступала весна, а на окружающих полях уже колосилась пшеница. Окультуривать Священную долину начали еще древние инки. Это именно они додумались строить на склонах гор террасы. Их горизонтальную поверхность выравнивали, укладывая булыжниками, а затем засыпали принесенной на себе землей - колеса у инков не было.

Вообще-то я не собирался идти пешком через всю Священную долину, надеялся подъехать на попутках. Но на дороге появлялись только автобусы. Шофера, еще издалека завидев иностранца, начинали сигналить, чтобы привлечь к себе внимание. Но я их игнорировал.

Возле заправочной станции в центре Урабамбы я познакомился с велосипедистом. Канадец Робом Кассибо собирался проехать вокруг света и к тому моменту провел в дороге почти целый год. Он мне пожаловался.

- Целый день кручу педали, сплю в палатке или в гостинице - тоже один. Так хочется с кем-нибудь поделиться своими приключениями, а не с кем!

У меня, как, впрочем, и у любого автостопщика, таких проблем не было. Чем-чем, а общение с местными жителями я обделен не был. Вот и по Священной долине я шел пешком, никого не трогая, спал в спальном мешку на берегу реки, под чистым звездным небом. Но и там незамеченным не остался.

Узнав, что я никуда не спешу, Роб пригласил меня в ресторан пообедать и стал рассказывать о том, "как дошел до жизни такой".

Он закончил физический факультет университета Торонто и преподавал естественные науки в средней школе. Причем, получалось это у него хорошо. Он даже стал в Канаде "учителем года". Но, когда ему исполнилось сорок лет, начался "кризис среднего возраста". Продав свой дом, Роб положил деньги на банковский счет (их должно было хватить на пять лет, если тратить по 10$ в день), купил за 2000$ велосипед и отправился в кругосветку.

Проехав через Канаду, США, Центральную Америку, Колумбию и Эквадор, он добрался до Перу. Можно представить, сколько за это время было приключений, с которыми хотелось поделиться!

На юге Флориды Роб договорился с кубинскими рыбаками о том, что они возьмут его с собой. И … попал под машину. На Кубу пришлось ехать вокруг Мексиканского залива. В Колумбии он познакомился с соотечественником, который, как оказалось, занимался освобождение иностранцев, попавших в заложники к партизанам. К счастью, Робу не пришлось воспользоваться его помощью - повезло. В Перу его уже успели обворовать. А один раз чуть не ограбили. Когда он остановился на перевале передохнуть, рядом притормозил грузовик, откуда выскочил громила в черной маске с мачете наголо. И как раз в этот момент на перевал выехал автобус и остановился охладить закипевший радиатор.

Мы просидели за столиком в ресторане часа два, а Роб не успел рассказать мне и десятой части своих историй. Идея дойти до Мачу-Пикчу пешком сразу же пришлась ему по вкусу. Он настолько нуждался в собеседнике, что пошел со мной пешком, а свой велосипед катил рядом.

К вечеру мы дошли до Ольянтайтамбо. Там, как и в любом поселении Священной долины, тоже есть инкские руины: крепость, религиозный комплекс и декоративные террасы для выращивания цветов. Напротив гигантской лестницы в скалах можно увидеть высеченное природой лицо верховного бога-творца андских народов - Виракочу. По одной из легенд именно здесь в пещерах проснулись первые Инки (по другой, это произошло на острове Солнца на Титикаке).

До Мачу-Пикчу оставалось еще около 50 километров. Но дороги там нет. Нужно либо садиться на поезд, либо … идти по рельсам. Именно так я и предлагал сделать.

В гостинице "Миранда" Роб, поторговавшись, снял на три дня двухместный номер, чтобы оставить там велосипед. Не катить же его по рельсам! Я же воспользовался случаем на некоторое время избавиться от своего рюкзака.

До Мачу-Пикчу оставалось еще около 50 километров. Из них 42 километра до Аква Калиенте предстояло идти по рельсам. А там Роб намеревался снимать комнату в гостинице. Утром, когда мы собирались в дорогу, он спросил: "А не взять ли с собой фонарик?" Но я заверил, что успеем дойти засветло.

Поначалу все действительно начиналось неплохо. Оказалось, что первые 12 километров можно пройти не по рельсам, а по автомобильная колее, которую проложили для того, чтобы на автобусах подвозить туристов к началу "тропы инков". Правда, надежда на то, что нам удастся застопить один из автобусов, не оправдалась. Они шли битком набитые и нас игнорировали.

У полустанка, где начинается "тропа инков", было настоящее столпотворение. Туристы, видимо, считали, что, заплатив по 300-400$ за возможность пройтись пешком, глупо при этом тащить на себе тяжеленный рюкзак. Эту нагрузку за 30$ готовы были взять на себя местные жители. Каждый покупал себе по два-три-четыре "кули". Поэтому стандартная туристическая группа, умещавшаяся в одном автобусе, перед началом маршрута превращалась в огромную экспедицию.

Чем мы с Робом были похожи на остальных западных туристов, так это тем, что также шли налегке. Но, в отличие от них, нам предстояло идти по шпалам. Едва мы вступили на рельсы, как у железнодорожного полотна появился огромный плакат с надписью на нескольких языках о том, что ходить по железной дороге пешком без специального разрешения запрещается, Роб встал как вкопанный. Пришлось мне ему объяснять, что в таких странах как Перу (и, наверное, еще в большей части, в России), если написано, что проход запрещен, но нет забора высотой больше двух метров, то пройти все же можно. Эти плакаты ставятся лишь для того, чтобы власти могли снять с себя всю ответственность.

А опасности там, действительно, подстерегают на каждом шагу. Поезда - и местные и туристические - появлялись на одноколейке с удивительной регулярностью и совершенно неожиданно. Приходилось прыгать с рельсов в густую траву. Или стоять на насыпи, гадая: зацепит проходящий мимо поезд или нет. В этих местах на туристов регулярно нападают боевики из террористической организации "Сендеро луминосо". Пару лет назад они устроили настоящую бойню, застрелив семерых и ранив тридцать пять человек.

Я переоценил способность Роба к долгим пешим прогулкам. Даже год, проведенный в седле велосипеда не смог компенсировать десятилетия за рулем машины. Он шел все медленнее и медленнее. Мне часто приходилось останавливаться и ждать, пока он меня догонит. До наступления темноты мы не успели дойти до Аква Калиенте.

Луны, как назло, не было, свет звезд заслоняли высокие горы и подходившие к самой насыпи густые джунгли. Но хуже всего было то, что среди шпал стали попадаться ямы. Хотя были они глубиной максимум полметра, ноги можно было сломать. Я уже привык обходиться без фонарика, но все равно несколько раз проваливался. А Роб, как оказалось, в темноте вообще ничего не видел. Поэтому пришлось действовать так: я шел впереди, дойдя до очередной ямы, останавливался и ждал своего попутчика; он подходил и, посветив себе часами (у них была подсветка циферблата), перешагивал препятствие; и мы продолжали идти дальше, до следующей вынужденной остановки.

Роб совсем расклеился. Он шел и ворчал что-то себе под нос. Прислушавшись, я понял, что он говорит: "А я-то раньше не понимал, почему в фильмах русские всегда играют плохих парней!". Мне же он часто задавал один и тот же риторический вопрос: "Ну, напомни, чья была идея пойти пешком?"

Хотя по моим оценкам, до Аква Калиенте оставалось каких-то пять километров, я понял, что Роб дойти не сможет. Нужно было искать какое-нибудь подходящее для ночлега место. И обязательно под крышей. В этих местах дожди по ночам идут чаще, чем поезда днем.

На очередном темном пустынном разъезде обнаружилась стоящая под навесом скамейка. В качестве подушки я использовал сумку с видеокамерой, а Роб - свои кроссовки. Он долго ворочался, пытаясь уснуть, потом встал, достал рулон туалетной бумаги и …обмотал свои ноги. Ему, видимо, сразу стало легче, но засыпая, он все же опять спросил: "Так чья же это была идея: идти по рельсам?"

Едва рассвело, мы перестали делать вид, что спим, и опять пошли по рельсам. До Аква Калиенте ходьбы оставалось меньше часа. Там мы разделились. Роб поехал на Мачу-Пикчу на автобусе (за 3$), а я - пешком. Автомобильная дорога там идет по серпантину, а длинная крутая каменная лестница - напрямик. В то утро желающих идти по ней наверх не было. Но навстречу мне часто встречались индейцы-носильщики, бегущие вниз с огромными рюкзаками и мешками.

Мачу-Пикчу расположен на узкой седловине между двумя горными вершинами: Мачу-Пикчу ("Старая гора") и Уайна-Пикчу ("Молодая гора"). В древности это место было очень легко охранять. О приближении врагов могли загодя предупредить часовые, дежурившие на наблюдательных башнях (их руины сохранились до сих пор). А на ведущей к городу узкой тропинке горстка воинов могла долго отражать натиск целой армии.

После того, как руины превратили в музей под открытым небом, их опять стали охранять. Для того, чтобы помешать свободному входу, не пришлось даже забор строить. Все равно пройти можно только по одной единственной тропинке. Справа от нее - крутой обрыв, слева - подъем.

Перед входом продают билеты (для иностранцев - по 20$). Их нужно показывать и на входе, и на выходе. Контроль двойной. Один за другим стоят два КПП. Но, как гласит русская пословица, у семи нянек дитя без глазу. Так и оказалось. На первой проходной охранник был увлечен разговором с какой-то непонятливой иностранкой. Я сделал вид, что билет у меня есть, но я покажу его на следующей проходной. А там почему-то решили, что билет у меня уже проверили.

Руины Мачу Пикчу 24 июля 1911 года нашел американский ученый-исследователь Хайрем Бингхем. После тщательного изучения каменной кладки и многочисленных построек религиозного назначения, ученые пришли к выводу, что это был священный горный приют великого правителя инков Пачакути, построенный примерно за сто лет до испанского вторжения.

Мачу-Пикчу нельзя назвать крупным городом. Около 200 сооружений были сложены из хорошо обработанного камня и плотно пригнанных друг к другу плит. Прямоугольные блоки строители подгоняли друг к другу столь идеально, что поверхность до сих пор выглядит совершенно гладкой. Дворцы и храмы, лестницы и водостоки частично были вырублены в скале.
Главной улицей была гигантская лестница из 150 ступеней, которая тянется чуть ли не с вершины горы до края глубокой пропасти. Вдоль нее проложен и главный акведук-водопровод, наполняющий водой из источника многочисленные каменные бассейны. На самом высоком месте находился храм Солнца. Камень Солнца - Интиутана, выточенный из цельной гранитной глыбы, выполнял роль своеобразной астрономической обсерватории: вертикальные выступы по краям плиты отбрасывали тень, по движению которой инки определяли время.

Туристов на территории Мачу-Пикчу с каждым часом становилось все больше и больше. Они в спешке носились по лестницам: нужно было за пару часов успеть осмотреть все руины и успеть спуститься вниз к отходу туристического поезда (по ночам, в целях безопасности, поезда в Куско не ходят). Мне спешить было некуда, но мне не давал покоя вопрос: Удастся ли выйти также беспрепятственно, как вошел? (пикантность положения были и в том, что за безбилетный вход там положен штраф 50$, а у меня к тому времени было не больше 15$).

Когда я направился на выход, на входном КПП как раз скопилась большая толпа туристов (видимо, пришел очередной туристический автобус). Охранники, контролировавшие выход, пришли на помощь своим коллегам на входе. Этим я и воспользовался.

Роб вышел раньше и, пока ждал меня перед входом, познакомился с парой немецких велосипедистов. Берт Хейн и Кестин Фишер из Лейпцига планировали проехать с севера Северной Америки на юг Южной Америки и написать книгу о своем путешествии.

- Если ночь застигнет нас в дороге, то ставим палатку. А в городах обычно просимся переночевать в церковь, госпиталь, к пожарникам или в полицейский участок. В Южной Америке путешествия на велосипеде очень популярны. Даже Че Ге Вара до того, как стал революционером, колесил на своем "железном коне" по дорогам родной Аргентины. Велосипедистов так много, что практически в каждом городе можно найти casa biseclista ("дом велосипедистов"). Иногда это веломагазины, но чаще всего - обычные жилые дома или квартиры, в которых живут любители велосипедных путешествий. Пропуском служит велосипед. Как правило, хозяева предоставляют бесплатный ночлег на 1-2 ночи, душ и место для хранения велосипеда. Сейчас, например, наши велосипеды в Куско, в доме богатого адвоката.

В Аква Калиенте мы спустились вместе, да и ночевать отправились отель. Но утром наши пути разошлись. Берт, Кестиин и Роб уезжали назад в Олайтатамбо. Я же опять пошел пешком. Я конечно, надеялся, что обратная дорога займет меньше времени. Но не думал, что настолько! Не успел я пройти и километра, услышал сзади шум дрезины. По старой привычке стопить все, что движется, я махнул рукой. Дрезина сразу же остановилась. Всю дорогу ехавшие в ней дорожные рабочие повторяли, что подвозить попутчиков строго запрещено. А когда мы проезжали полустанки, они задергивали шторы. Не дай Бог меня увидит начальство!
Так и получилось, что в Олантайтамбо я попал не намного позже, чем Роб с Керстин и Бертом.

P.S. Эта случайная встреча, одним из виновников которой я оказался, привела к тому, что следующие четыре месяца до Огненной Земли Роб ехал с немецкими велосипедистами. А когда он попал в Африку, при подъеме на Килиманджаро не пошел проторенным путем, а поднялся на вершину с противоположной, закрытой для туристов стороны вулкана.

По моим стопам на Мачу-Пикчу отправился Анатолий Бычков из "Московской школы автостопа". Он попытался пройти "дикарем" по "тропе инков". Ему удалось с успехом обойти три поста, но на четвертом его все же задержали. Поначалу пытались взять штраф, но поняв, что "денег нет и не будет", отпустили восвояси. Может, кому-нибудь из будущих путешественников все же удастся пройти по пока еще непокоренной "тропе инков"?